Скрытая проводка в деревянном доме правила монтажа

Содержание

Особенности прокладки электропроводки в деревянном доме

Скрытая проводка в деревянном доме правила монтажа

Монтаж электропроводки в деревянном доме — более ответственное мероприятие, чем прокладка токопроводящих трасс в кирпичном или бетонном строении. Это обусловлено спецификой материала: дерево горит, даже если оно пропитано составом, предотвращающим воспламенение от случайного уголька.

Важность правильного монтажа

Температура электрической дуги, возникающей при коротком замыкании проводников, по которым бежит ток напряжением в стандартные 220 В, может достигать 5000 °C (!). От температуры, плавящей сталь, не помогает никакая противопожарная пропитка.

Несмотря на это, проводку в срубе из оцилиндрованных брёвен или каркасном дачном домике часто делают «спустя рукава», если не сказать халатно.

Обычно это мотивировано нежеланием много возиться с дачей, где живут два-три месяца в год. Но стоит понимать: некачественно сделанная внутренняя проводка деревянного дома способна оставить вас без этого самого дома.

Обратите внимание, что под «некачественно» в первую очередь подразумевается «не по правилам, предусмотренным для деревянного дома». Обычная практика монтажа бытовой электросети в квартире или кирпичном доме для деревянного не годится по причине горючести материала здания.

Что говорят нормативы

Правила устройства электроустановок — ПУЭ — на этот вопрос дают однозначный ответ. Скрытая проводка в пустотах перегородок из горючих материалов допустима только в металлических трубах, обладающих свойством локализации.

СНиП дает более расплывчатую формулировку, поэтому рекомендуется руководствоваться ПУЭ. Под горючим материалом подразумевается именно дерево, даже имеющее противопожарную пропитку.

Под металлической трубой — стальная или медная труба квадратного или круглого профиля, имеющая регламентированную толщину стенки — не менее 2,8 мм для любого кабеля с сечением проводников до 4 мм.

Для кабелей сечением 6-10 мм толщина стенки трубы должна составлять 3,2 мм.

При этом запрещается плотно «забивать» трубу кабелями — кабель должен занимать не более 40% просвета.

Для ввода кабеля от ЛЭП в деревянный дом используется только толстостенная стальная гильза.

Это требование обусловлено следующей ситуацией. При возникновении короткого замыкания при пробое кабеля только толстостенная труба способна выдержать вспышку до момента ее самозатухания или срабатывания защитного автомата.

Использование металлорукавов или иной «брони» из гофрированного металла или пластика для скрытой проводки в деревянном доме недопустимо по следующим причинам:

  • они не обеспечивают локализацию очага возможного возгорания, так как мгновенно прогорают при вспышке;
  • они не защищают проводку от зубов мышей и крыс;
  • они не защищают проводку от повреждений в случае усадки деревянного дома.

Главное «неофициальное» правило качественной проводки в рубленых деревянных домах — это превалирование безопасности над внешней красотой.

Укладка в трубах

Прокладка проводки в стальных или медных трубах, соблюдая оговоренные выше требования, возможна только на стадии постройки дома «с нуля».

Например, при монтаже электропроводки в доме из клееного бруса установка системы из таких труб, распаечных коробок и розеток (также металлических) осуществляется на этапе установки каркаса.

Правила скрытой проводки силовых кабелей в деревянном доме не допускают укладку кабеля в металлической или пластиковой гофре в выпиленных штробах. Укладка проводки в штробах внутри стен деревянного дома в толстостенных трубах допустима, но затруднительна ввиду необходимости изгибать трубы и делать сложные соединения при помощи муфт, фитингов или сварки.

Существует ряд требований, которые обязаны соблюдаться при монтаже скрытой проводки в деревянном доме.

Внутренняя поверхность стальных труб должна быть окрашена или оцинкована во избежание коррозии, медных — окрашена для защиты от окислов.

Применение металлорукава/стальной гофры на изгибах и переходах обессмысливает всю конструкцию — переходы обеспечиваются резьбовыми соединениями или сваркой стык-в-стык.

По горизонтали трубы электрической проводки в деревянном доме прокладываются под небольшим углом для выхода конденсата, в самой нижней точке делается отверстие для стока жидкости (не внутрь стены). Для всей системы предусматривается заземление — отдельно от заземления, которое обеспечивается проводкой.

В деревянных домах подрозетники для розеток и выключателей используются только металлические. Соединения распаячной (распределительной) коробки с входящими в нее трубами должны быть герметичны.

Во избежание повреждения оболочки кабеля острой кромкой при выходе из трубы, кромка должна быть завальцована, либо обеспечена защитной пластиковой заглушкой.

Открытая проводка — особенности монтажа

Если деревянный дом уже построен, но возникла необходимость заменить в нем проводку, то это можно сделать без пропиливания штроб в деревянных перегородках, которые зачастую и сами по себе не слишком толстые и прочные.

Напомним, что алюминиевый провод, самый популярный у электриков прошлых лет, категорически недопустим в деревянном доме из-за своей склонности к переломам и пожароопасности.

Открытая проводка в деревянном доме вполне возможна. Вот несколько вариантов.

Можно провести кабель непосредственно по стене дома, заключив его в стандартную пластиковую гофру или металлическую гибкую броню.

Открытый способ допускает такой метод проводки, поскольку очаг возгорания в случае короткого замыкания будет виден сразу. Пожара внутри стены не произойдет.

Крепление на стену осуществляется обычными клипсами для гофры.

Проводка в типовых кабель-каналах — тем же методом, что и для квартиры, только между кабель-каналом и деревянной стеной должна быть предусмотрена негорючая прокладка из асбеста или, например, войлока. Разновидностью такой проводки является проводка, замаскированная под плинтус.

Ретро-проводка в деревянном строении — свежий взгляд на старые методы. Проводка крепится на стене деревянного дома на керамических или пластиковых (негорючих) изоляторах, с сохранением просвета не менее чем в 10 мм от стены.

Используется специальный, «под старину», витой силовой провод и розетки такого же стиля.

Возможна также открытая установка системы из металлических труб.

Достоинства и недостатки открытого монтажа

Все эти способы проводки для деревянного дома имеют свои достоинства и недостатки. Монтаж проводки по деревянной стене дома в гофрированной трубе проще всего, не возникает и проблем с расключением в распределительной коробке.

Минусом является неэстетичность такого способа, а также необходимость съема всей гофрированной трубы целиком, чтоб получить доступ к одному кабелю.

В этом отношении кабель-канал предпочтительнее, благо, что сейчас на рынке можно найти расцветку короба «под дерево», причем подобрать индивидуальный оттенок под цвет вашего внутреннего покрытия.

Кабель-канал удобен при монтаже — его легко открыть и закрыть, и относительно безопасен для деревянного дома, так как сам по себе производится из негорючего пластика.

При желании можно скрыть провода, выбрав «нижнюю» проводку в кабель-канале, замаскированном под плинтус.

Обратите внимание, что заделывать провода под настоящий плинтус недопустимо!

Освещение или подключение розеток с нагрузкой не более 16 А можно осуществить с помощью проводки «под старину».

Для этого выпускаются специально стилизованные провода, изоляторы между стеной и проводом, розетки и тому подобное. Но учтите, что для мощной нагрузки вроде сварочного аппарата нужно предусмотреть розетку, к которой подведен подходящий кабель сечением не менее 2,5 мм.

Общие правила монтажа

Устройство проводки в деревянном доме открытым способом должно выполняться с соблюдением следующих норм:

  • точка ввода кабеля от ЛЭП в стену, а также точки прохождения кабеля через внутренние перекрытия только в металлических толстостенных гильзах;
  • расстояние от кабеля до стены при монтаже открытым способом не меньше 10 мм;
  • обязательно монтируется заземление;
  • используется только кабель в негорючей оболочке;
  • подрозетники и распределительные коробки в деревянном доме только из металла;
  • соединения проводов между собой только в монтажных коробках, и только при помощи пружинных/винтовых клемм или пропаянной скрутки, которая закрыта кембриком или колпачком;
  • непропаянная скрутка недопустима.

Обязательно устанавливают УЗО для защиты от токов утечки, а также отдельные автоматы для защиты от короткого замыкания на каждую группу потребителей.

Выбор кабеля

Важный этап работ по прокладке проводки — выбор основного кабеля. Грамотно выбрать кабель для проводки — значит решить основную проблему по безопасности деревянного дома.

Согласно современным требованиям, для протяжки от линии электропередачи до дома используется так называемый кабель СИП — самонесущий изолированный провод.

В нем применяются алюминиевые проводники сечением не меньше 16 мм, а также присутствует стальной армирующий тросик (для жесткости).

Оболочка этого кабеля предназначена выдерживать воздействие неблагоприятных внешних факторов в течении минимум 25 лет.

Но кабель СИП может быть проложен только до стены деревянного дома. На внешней стороне стены через специальные изоляторы, а лучше герметичные сжимы, он соединяется с медным кабелем, например ВВГнг (нг — не горючий).

Сечение ВВГнг выбирается стандартно — 1,5 мм на линии освещения, 2,5 мм — на бытовую технику, 4 мм — на мощные потребители вроде электроплиты, линии электроотопления или сварочного аппарата.

Прямая скрутка алюминиевых проводников СИП с медными жилами внутренней проводки запрещена.

Для проводки внутри деревянного дома используется только медь. Выбирая марку провода, используйте или упоминавшийся уже ВВГнг, ВВГнг(П) с пометкой «ГОСТ».

Эти виды одножильных медных кабелей снабжены двойной негорючей изоляцией, при этом имеют достаточную гибкость для удобной внутренней разводки.

Можно использовать немецкий кабель NYM — он снабжен тройной негорючей изоляцией.

Читайте также  Провод для наружной проводки в квартире

Устройство распределительного щита

Общий распределительный щит для проводки в деревянном доме должен иметь металлический корпус.

Внутри щита располагаются вводный автомат защиты, электросчетчик, одно или несколько УЗО (в зависимости от количества групп внутренних потребителей). Там же находятся автоматы защиты, отвечающие за отдельные группы — столько же, сколько и УЗО.

Именно автоматика отвечает за защиту проводки от короткого замыкания и утечки по току, которая может привести к поражению электротоком. Существуют правила расчета выбора защитных устройств по характеристикам, и делать этот выбор лучше предоставить профессионалу.

Но стоит знать, что в большинстве случаев правила таковы. Потребляемая мощность не должна превышать 5,5 кВт, общий вводный автомат — однофазный, на 25 А, типа С.

Автоматы устанавливают по отдельным группам потребителей (выбираются соответственно сечению провода). На кабель сечением 1,5 мм (освещение) должен устанавливаться автомат в 16А. На кабель 2,5 мм — 20А.

Для подбора УЗО существуют отдельные правила. Главное из них гласит, что ограничение по току для УЗО должно быть на порядок меньше, чем для автомата.

То есть автомат в 16 А комплектуется УЗО на 20А, и так далее. Трехфазный ввод для проводки в деревянном доме используется очень редко.

Источник: https://evosnab.ru/ustanovka/na-obektah/elektroprovodka-v-derevjannom-dome

Электропроводка в деревянном доме: правила укладки, схемы, фото

Скрытая проводка в деревянном доме правила монтажа
Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками

Организация электроснабжения в деревянных домах имеет ряд моментов, на которые нужно обращать внимание. В первую очередь это связано c высокой горючестью дерева, а значит, неверно выполненный монтаж проводки легко становится причиной пожара. Рассмотрим этапы подготовки и монтажа, а также приведем рекомендации и советы, касающиеся данного вида работ.

Электропроводка в деревянном доме: выбор материала, подводка к строению

Подводка электрокабеля к деревянному дому

Электрика в деревянном доме проводится таким образом, чтобы минимизировать риск возгорания.

Она должна соответствовать таким требованиям:

  • все кабельные изделия должны быть с огнеупорной оплеткой, а также изолированы огнеупорными материалами (для их укладки используются алюминиевые или термические пластиковые трубки (гофры) или короба);
  • токоведущие провода, должны быть с медными жилами и с таким сечением, чтобы выдерживать необходимую нагрузку (зависит от мощности подключаемых устройств);
  • также необходимо следить за тем, чтобы каналы для укладки кабелей (штробы) были обработаны огнезащитой (Неофлэйм, Фризол, Фукам) если монтируются непосредственно в деревянные стены. Если же в деревянном доме есть внутренняя теплоизоляция стен, то каналы для кабеля делаются в ней, важно обработать её, если она является горючей.

Внешняя проводка

Электрическая проводка в деревянном доме по типу монтажа разделяется на внутреннюю и внешнюю. Если деревянный дом находится в коттеджном городке или частном секторе, то проводка к дому чаще всего подводится по земляным кабель каналам и колодцам, а если в селе – то чаще всего навесом (по воздуху, путем крепления проводов к тросу).

Схема ввода электропитания: внешняя проводка к частному дому

При подведении электрического тока от общей сети к строениям чаще всего выбирают самонесущие провода, где изоляционный материал не подвержен разрушительному воздействию внешней среды. Оптимальное сечение кабеля – от 16 мм, а разбег от точки его ввода до земли – от 2,75 м.

Схема ввода электропитания в частный дом

Самонесущие изолированные провода в большинстве своем алюминиевые, и они категорически не подходят по нормам противопожарной безопасности для строений из дерева, а значит перед вводом в помещение необходимо делать переход для медного кабеля. Это осуществляется путем размещения на наружной стене дома счетчика электроэнергии с подведенным к нему алюминиевым проводом, от которого к разводному щитку через специальную «гильзу» будет идти уже медный кабель (гильза – своеобразный фильтр и переходник).

Электрощит в деревянном доме с двухполосным автоматом защиты и УЗО

В электрощитах также устанавливается:

  • прибор аварийного отключения с автоматами на 25 или 16 Ампер (для автоматического отключения подачи питания при скачках напряжения внутри сети);
  • УЗО – устройство защитного отключения (для отключения электросети при скачках напряжения во внешней сети).

Выбор типа монтажа зависит в большей степени от вида и эстетичности декоративного оформления комнат. Электропроводка в деревянном доме своими руками монтируется достаточно просто, но, разумеется, и здесь имеются особые рекомендации и некоторые нюансы выполнения работ.

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками: внутренние работы

Монтаж эл проводки в деревянном доме может иметь некоторые различия в технологии укладки кабеля, а также в расходных материалах независимо от выбранного типа. Скрытую проводку прокладывают обычно при более эстетичной отделке стен, размещая их в специальных коробах из металла или негорючего пластика непосредственно между основанием стены и обшивкой (могут монтироваться в утеплитель). Такой вариант идеально подходит при капитальном ремонте деревянного дома или сразу после его постройки.

Распределительный щит для эл проводки в деревянном доме

Скрытая электропроводка в деревянном доме укладывается в огнеупорные короба. Если они монтируются на дерево или легкоплавкие изоляционные материалы, то перед этим места укладки должны быть тщательно обработаны огнезащитой.

Схема электропроводки в деревянном доме

В качестве кабель-каналов особенно предпочтительны медные трубы или алюминиевые, так как они дешевле. Их предпочитают, так как они легко гнутся на «холодную» и не передают тепло при нагреве кабеля. Стальные же часто выбирают из-за более низкой стоимости, но при значительных поворотных радиусах их приходится нагревать газовыми горелками или паяльными лампами.

Скрытая проводка в деревянном доме: разработка проекта и определение трассы

Проект разводки электропроводки в частном доме

Начиная работы, важно составлять подробный монтажный проект разводки проводов, согласно которой выполняется нанесение трассы линий проводов и установка точек расположения разветвительных и соединительных коробок, выключателей и розеток, а также элементов электросети.

Что касается самой трассы, то желательно, чтобы она имела как можно меньше загибов и наклонных линий (в идеале, все линии должны быть параллельны между собой и относительно стен/пола комнаты), но если это невозможно, то следует предусмотреть соединительные коробки для нескольких линий проводки. Они, как правило, размещаются в максимально доступных местах для обслуживания, а не в перекрытиях или перестенках.

После распланировки монтажной трассы можно подготавливать стены, а именно сверлить отверстия для коробов и металлических патрубков или штробить, в зависимости от выбранного типа установки.

Электрика в деревянном доме своими руками: как правильно выбрать короба и трубки

Размер трубок зависит от диаметра выбранного кабеля, а также от количества линий проводки (в одну трубку не рекомендуется укладка более двух линий). Необходимо чтобы электропровода протягивались в них легко, не занимая при этом более 40% их внутренней площади. Толщина металла также имеет значение, чтобы предотвратить их прогорание при коротком замыкании.

Кабель-каналы на мансарде частного деревянного дома

К примеру:

  • при выборе проводов из меди (сечением ≤ 2,5 кв.мм) и из алюминия (≤ 4 кв.мм) толщина не нормирована;
  • для кабелей с диаметром ≤ 6 кв.мм – толщина должна быть не менее 2,5 миллиметров;
  • минимум 2,8 мм допускается для труб из алюминия и меди с сечением ≤ 10 и 4 кв.мм соответственно;
  • 3,2 миллиметра – для проводов диаметром ≤ 25 и 10 кв.мм.

Основные правила при выполнении работ

Подготовив поверхности, можно приступать к прокладке коробов и размещению подрозетников и выключателей. Для этого в поверхностях просверливаются гнезда нужного размера и заводятся трубы, к которым и будут крепиться монтажные коробки.

Распредкоробка: подготовка к распкайке

В том случае, когда используется медный кабель, после заведения важно развальцевать концы и припаять к самой коробке, а края стальных можно прикрепить сваркой. Распаечные коробки устанавливаются таким же способом, главное, чтобы все соединения имели надежную антикоррозийную защиту, а все элементы общей конструкции заземлены без разрывов в цепи.

Для электропроводки обычно используются трехжильные или пятижильные провода, оснащенные заземляющими проводниками. На концах труб устанавливают особые втулки, защищающие изоляцию от возможных повреждений.

Далее можно приступить к присоединению жил кабеля к электрооборудованию. При подсоединении электророзеток и выключателей нельзя допустить повреждения изоляции элементами крепежа.

Открытая проводка в деревянном доме

Фото 4. Электропроводка в деревянном доме своими руками. Виды монтажа, подключение силового щита

Монтаж электропроводки в деревянном доме открытого типа осуществляется с использованием специально предназначенных для этих целей кабель-каналов, роликовых изоляторов или плинтусов. Такой вид укладки кабеля предпочтительнее для деревянных домов, где уже сделан ремонт, стены утеплены и оббиты облицовочным материалом.

Проводка в кабель каналах

Проводка кабеля в коробах

Подобные приспособления представляют собой короба, которые крепятся на стену и после заведения проводки закрываются замковым крепежом. Здесь обычно выбирают негорючий кабель (BBГнг, NYМ), а сами каналы также должны быть огнеупорными. Основные плюсы этого метода – это удобство монтажа и простой доступ к проводам.

Ролики-изоляторы

Ролики для поверхностной укладки электрокабеля

Изоляционные ролики – не новинка в сборке электропроводки открытого типа. Здесь берутся особые кабели, которые состоят из многопроволочных медных жил с поливинилхлоридной изоляционной оболочкой и шелковым покрытием, пропитанным огнеупорным составом.

Для построек из древесины, открытые провода следует размещать как минимум в 1 см от стены, а в качестве креплений применяются изоляторы, напоминающие с виду ролики. Смотрится это не всегда эстетично, соответственно данный способ больше подходит для проведения электричества в хозяйственные или подсобные сооружения.

Электротехнические плинтуса

Плинтуса для укладки электрокабеля

Плинтусные коробки – используются для прокладки кабеля под потолком или над полом. Они удобны, безопасны и при этом выглядят довольно привлекательно, не нарушают общий дизайн интерьера. Еще один плюс, всегда имеется доступ к самим проводам так же как и при использовании обычных коробов, но в то же время все элементы скрыты от посторонних глаз.

Читайте также  Алюминиевая проводка плюсы и минусы

Плинтуса обычно используются совместно с коробами и идеально подходят для организации дополнительных подключений, при уже готовой электросети или сделанном ремонте.

Выключатели и розетки для деревянного дома

После изучения электросхемы и выполнения разметки кабель-линий, можно приступать к установке всех розеток и выключателей. Для большей пожаробезопасности на них, а также на основаниях любых светильников, бра и диммерах, должны иметься подложки из металла для крепления к стенам или потолку.

Розетки для деревянного дома

Итог

Как видите, электромонтажные работы в деревянном доме можно выполнить самостоятельно. Конечно же понадобится тщательное изучение схем и особенностей, провести множество подсчетов и замеров, но если следовать правилам безопасности и придерживаться нашей инструкции, проводка электричества не вызовет никаких проблем.

Источник: https://vsadu.ru/post/montazh-jelektroprovodki-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami.html

6 отличий электропроводки в деревянном доме — США vs Россия. Правила монтажа и материалы

Скрытая проводка в деревянном доме правила монтажа

В последнее время на просторах рунета, все больше можно встретить примеров выполнения эл.проводки в деревянных домах США. Большинство не профессионалов восторгаются отсутствием гофры, металлических труб и «несоблюдением» других технических решений и требований, которыми обильно снабжены наши правила и действующие ГОСТы.

Например в России, чтобы сделать скрытую проводку в доме из СИП панелей или бревен, придется мучительно подбирать или самостоятельно мастерить металлические углубленные подрозетники, да еще как-то стыковать их между собой.
Искать металлические трубы разных диаметров, распаечные коробки, стыкующиеся с этими трубами. Придумывать как это закрепить и заземлить.

При этом если забыть про компенсаторы, заведенная в подрозетник труба в свежем дереве, через год или раньше, либо пройдет его насквозь (при усушке), либо вывернет все с корнем (при набухании).

В США же на первый взгляд, все очень просто и незамысловато. Причем явно присутствуют «грубейшие нарушения» наших ТБ, СП и ПУЭ.

Давайте рассмотрим более подробно, так ли уж прост электромонтаж в деревянных конструкциях в США, как его представляют многие ”специалисты”. Найдем отличия, недостатки и преимущества.

Первое на что необходимо обратить внимание — это сетевое напряжение в жилых домах. В США оно почти в два раза ниже чем у нас и составляет 120 вольт.

Такое низкое напряжение имеет как преимущества, так и свои недостатки. Из недостатков можно выделить:

При применении 120 вольт, мощность бытовых приборов подключаемых в стандартные домашние розетки, как правило ограничена пределом в 1920Вт.

Американцы побывав в Европе, всегда удивляются насколько там удобнее заниматься домашними делами. Тут тебе и утюги и чайники на 2,5квт, пылесосы по 3квт и многое другое. А главное, все включается в стандартную розетку.

По американским же нормативам, прибор не может потреблять более 80% от мощности розетки, в которую он подключается.

  • выше потери на переходных сопротивлениях 
  • дороже кабель (требуется большего сечения) 
  • системы распределения более склонны к просадкам и кратковременным перепадам 

Наши сети 380В можно строить чуть ли не в 8 раз длиннее, чем 120/240. Поэтому то у нас и ставят на несколько улиц один мощный ТМ 10-6/0,4кв, вместо кучи маленьких 25-50ква 12,47/2*0,12.

Однако есть и преимущества:

  • в плане пожарной безопасности 

Чем меньше напряжение, тем меньше вероятность пробоя изоляции. Да и при замыкании на заземленные части стен или конструкций, тепловое воздействие при U=120В будет ниже, чем при U=230В.

Конечно можно сказать, что с понижением напряжения согласно закону Ома, увеличивается ток. Соответственно и провода будут греться сильнее.

Однако как ни странно, стандартные розетки в США с U=120В рассчитаны практически на тот же ток, что и у нас – 15А или 20А.

Причем вилки для розеток на 15А в розетку на 20А вставить можно, а наоборот уже не получится. Грамотно продумано ограничение по подключаемой мощности.

При этом подходят к таким розеткам медные провода сечением 3,31мм2 (провод №12 – AWG12) в изоляции из термопластика THHN. Выдерживает такой провод ток в 30А, а подключать его разрешается на автомат не более 20А.

И то если его длина не более 30 метров. А когда больше, на то же самое сечение допускается монтировать автомат уже 15А. Либо просто тупо придется увеличивать кабель, так как падение напряжения до конечной точки не должно превышать 3%.

И все это прописано в кодах.

Сравните с нашим ПВС 2,5мм2 для 16А евророзеток. При этом никто обычно не считает, как далеко они находятся от щитка.

Заметьте, что автоматы защищающие такую проводку, не особо отличаются от наших. В плане номинальных токов. По крайней мере, нет никакого двухкратного увеличения.

Обеспечивается это все за счет снижения максимальных мощностей подключаемых приборов. Хочешь мощнее, ставь другую розетку, тяни толще провод.

Ну и подводят к этим розеткам уже 240В, а не сто двадцать.

  • преимущества в плане безопасности человека 

Каждый человек грубо говоря, это ходячий резистор. Медианное сопротивление от руки до руки – около 2кОм.

И чем меньше напряжение вы приложите к этому резистору, тем меньшей величины ток потечет через него. А убивает именно ток, а не напряжение! 

Повышенное напряжение 240В в бытовых розетках США используется не так часто. Как правило, в гаражах и мастерских. Также им подключают мощные духовки, сушилки, кондиционеры.

Раньше и у нас в СССР было бытовое напряжение в квартирах 127 вольт. Но по техническим и экономическим соображениям, в последствии перешли на 220V. А теперь уже на 230В!

Да и то, такая замена растянулась почти на три десятка лет. Бытовая техника с переключателями и трансформаторами 220/127 продавались очень долго.

В США в частном домашнем монтаже, больше всего используются кабели двух видов:

  • кабель в общей ПВХ изоляции типа NM и UF 
  • металлорукавный кабель типа MC 

Металлорукавный кабель в нашей стране пока еще найти невозможно. Поэтому более подробно рассмотрим кабель NM в ПВХ оболочке. Давайте его сравним с ближайшим собратом – ВВГнГ-Ls.

Первое на что стоит обратить внимание – у кабелей без металлической оболочки в США, жилы заземления не изолированные.

В России же все доступные для жилых помещений кабели, имеют в своей конструкции жилу PE, с изоляцией ничем не отличающейся от изоляции фазных и нулевых проводников.

Получается, что при любом повреждении кабеля NM, с большей вероятностью произойдет не короткое замыкание, а утечка на землю. Эту самую утечку распознает УЗО и отключит аварийную линию до того момента, как ток в цепи достигнет порога искрообразования.

Также стоит отметить, что в изоляцию кабеля NM производитель добавляет специальные присадки горчители, которые отпугивают грызунов.

С нашими кабелями и проводами мало кто так заморачивается.

Кабеля в деревянных конструкциях в США никто не прокладывает как попало и где попало. Высота расположения всех проводов и места их проходов строго регламентированы.

Если кабелю требуется дополнительная защита, набиваются специальные металлические пластины. Например, чтобы не повредить жилы саморезом, при их завинчивании в листы ГВЛ.

Также строго регламентированы расстояния между розетками. И заказчик не может отказаться от установки той или иной розетки, чтобы удешевить проект.

Такая же ситуация наблюдается и с количеством групп. То есть, если в коде прописано, что нужно минимум две розеточные группы на кухню, значит там будет минимум две группы.

Такой вариант, как объединение нескольких розеток на один кабель и установка автомата номиналом побольше, никогда не пройдет.

Еще стоит отметить такой нюанс как шлейфы. В США как и у нас, подключение шлейфом от розетки к розетке заземляющего проводника запрещено. Фазу при этом шлейфуют спокойно.

Вот например модель розетки на 8 проводников + 1 земля.

А это обычная двойная розетка с парой проходных винтовых контактов.

Вот «грубый» перевод пункта из кода NEC Article 300.13 (В) – ”В многопроводных разводках, неразрывность нейтрального провода не должна зависеть от приборов (такие как лампочный патрон, розетка и т.д.), при снятии которого будет нарушено непрерывное соединение”.
А в Канаде вообще прямо запрещено шлейфовать в розетке не только заземляющий, но также фазный и нулевой проводники. У нас же такой монтаж считается чуть ли не в порядке вещей.

Если заказчика устраивает, почему бы не сэкономить?

На что нужно обратить особое внимание в американских аппаратах защиты, так это дугозащитные и искрозащитные устройства.

Эти аппараты устанавливаются в щитке для распознавания искр в электрической цепи. Если таковые появились, они автоматически отключают всю группу.

То есть, если у вас еще нет короткого замыкания, а всего лишь начала искрить розетка, данное устройство отключит питающий кабель.

Такие аппараты используются там с 1999 года. У нас же подобная защита появилась совсем недавно и пока еще большим спросом не пользуется. В основном применяется марка УЗМ-51МД.

Тем не менее, в ближайшем будущем должно все резко измениться. Уже с 01.07.18г в РФ вводится в действие стандарт ГОСТ IEC 62606-2016 ”Устройства защиты бытового и аналогичного значения при дуговом пробое”. Скачать можно отсюда.

Согласно этому документу, установка устройств AFCI=Arc Fault Circuit Interrupters (обнаружение дуговых разрядов и искрения в проводке) будет обязательна в некоторых типах помещений.

Еще дугозащитные устройства в США имеют в своем составе УЗО на 30мА. Устанавливаются они на все группы в жилых помещениях, кухнях, санузлах и т.п.

В России противопожарное УЗО имеет номинал от 100мА до 300мА. Но даже и его установка пока еще не является обязательным.

Однако в Северной Америке даже 30мА не считается достаточной дифф.защитой. Поэтому во всех помещениях типа кухонь, прачечных, санузлах, гаражах, подвалах монтируются дополнительные УЗО на 5мА!

У нас в подобных помещениях регламентируется обязательная установка устройств с защитой от токов утечки на 30мА. Конечно 10мА рекомендуется, но обязательна именно на I=30мА.

Что касается простых автоматических выключателей, то здесь особых отличий нет. Время токовые характеристики американских автоматов практически соответствуют нашей характеристике C.

Читайте также  Какую гофру выбрать для проводки на улице?

Как и соотношение номинальный ток – сечение кабеля.

Многие наши электрики почему-то до сих пор убеждены, что нормативные документы носят по большей части рекомендательный характер.

И в некоторых случаях, на них якобы можно закрыть глаза. В США же существует государственная система проверки и приемки объектов гражданского домостроения.

Главный участник этой системы – муниципальный инспектор.

Если на вашем объекте существуют хотя бы малейшие нарушения кодекса NEC – National Electrical Code, то его просто-напросто никто не примет, и не разрешит подавать в дом напряжение.

Здесь уже не помогут ни взятки, ни связи. Если на объекте в дальнейшем произойдет ЧП с проводкой, то этот самый инспектор запросто может оказаться в тюрьме, а хозяин жилья не получит никакой компенсации от страховки.

По статистике, пожаров вызванных именно неисправностью электропроводки в США, в несколько раз меньше чем у нас. Хотя общее число пожаров на 1000 человек больше.

Особенно печальные показатели сравнения наблюдаются по летальным случаям в результате возгораний.

Такая ситуация может быть связана с отсутствием у нас нормативных требований по установке противопожарных систем и извещателей в частных домах.

Если вы строите или реконструируете дом в Америке, вы обязаны установить как минимум по одному датчику дыма в каждой спальне и на кухне.

А если отопление у вас автономное и не электрическое, то еще по одному датчику угарного газа в каждой спальне.

При любом серьезном ремонте у них требуют устанавливать датчики связанные друг с другом. То есть, если один сработает, то звуковой сигнал оповещения должен передаваться и по другим.

Задумайтесь, как часто вы встречаете пожарные извещатели в частных домах нашей страны?

В основном инспектора проверяют установку дымовых и датчиков возгорания в общественных помещениях с большим скоплением людей: общежития, больницы, поликлиники, спортивные объекты, офисы, библиотеки.
В некоторых регионах при подводке газа в частный дом, могут потребовать смонтировать в отдельных помещениях некоторые датчики. Иначе не разрешат подключение газа.

Однако дальнейшая их эксплуатация и ревизия полностью ложится на владельца. Многие их датчиков работают от батареек 9В, а через год батарейки сдыхают. Мало кто на это своевременно обращает внимание.

Кроме того, такие датчики без полноценной системы, это все равно полумера. Зуммер при его срабатывании будет слышен только человеку, который непосредственно находится в этом помещении.

В конце давайте подведем итоги и кратко обозначим основные различия электропроводки в деревянных домах у нас и в США.
1 Сетевое напряжение в США почти в 2 раза ниже чем у нас.

2 Кабели имеют существенные отличия, как по конструкции, так и по изоляции.3 Минимальное количество групп и розеток строго регламентировано.4 Аппараты защиты имеют существенные отличия.

Так например УЗО для защиты человека чувствительнее в 6 раз! Противопожарное УЗО в 3,3 раза.

А устройства защиты от искрения и дуги, смонтированные в электропроводке частных домов России, еще нужно поискать.

5 Даже объекты частного строительства в США принимаются в эксплуатацию государственными органами.

Именно они, а не хозяин или заказчик, строго следят за соблюдением нормативных документов.

6 В США системы оповещения о пожаре в обязательном порядке устанавливаются при любом капитальном ремонте или новом строительстве.

Таким образом, более подробно осмотрев и проанализировав требования заокеанских нормативных документов можно прийти к выводу — данные условия и правила электромонтажа для деревянных конструкций не только не мягче, но и на порядок строже наших. Да и нововведения происходят почаще.

А если вы захотите применить американскую технологию у нас, это будет попросту невозможно. Ни с точки зрения наличия необходимых материалов, ни с точки зрения квалификационных и ответственных электриков.

Источник: https://domikelectrica.ru/6-otlichij-elektroprovodki-v-derevyannom-dome/

Правила монтажа электропроводки в деревянном доме

Скрытая проводка в деревянном доме правила монтажа

В аспектах электромонтажа деревянные постройки — наиболее сложные объекты. Мы приготовили для вас свод правил по устройству проводки в деревянном доме, где подробно рассмотрены вопросы касательно выбора материалов и систем прокладки кабеля, а также монтажа установочных изделий.

1. Проводка в строгом соответствии нормативам

Организация электросети в деревянном доме уступает по сложности только постройкам на несъёмной пенополистирольной опалубке. Прокладка по горючим основаниям допускается только открытым способом либо со стопроцентной локализацией проводника внутри защитной оболочки.

Это требование не так строго к каркасным внутренним перегородкам с негорючим наполнителем. В наиболее правильном варианте проход кабеля через стойки каркаса сопровождается огильзовкой последних, на практике чаще всего проводник облачают полностью в гофру или металлорукав, обеспечивая сменяемость.

Прокладка открытым способом — тоже неплохое решение. Предусмотрен ряд фурнитуры и техника монтажа, делающая открытую проводку эстетически приемлемой и даже добавляющей долю колорита в интерьер. Помимо пластиковых кабель-каналов возможна прокладка провода ПВ-1 с намоткой на керамические изоляторы и использование корпусной установочной арматуры неутопленного типа. В случаях скрытой прокладки используют негорючие марки кабеля: ВВГнг или КГнг.

По причине сложности монтажа разводка кабеля по стенам должна сводиться к минимуму. Но для этого потребуется досконально продумать схему прокладки кабельных линий.

2. Схема разводки по стенам и потолку

В наиболее приемлемом варианте исполнения электросети по дому каждая электрическая точка связывается по одной прямой линии с каркасным полом, перекрытием или черновым потолком, закрытым подвесным или натяжным покрытием. По технологической полости, скрытой от глаз, выполняется вся основная разводка, хотя чаще линии просто тянутся по одной к групповому щитку. Естественно, что основную массу розеток и выключателей следует размещать на внутренних стенах, а на ограждающих — только при необходимости.

Разумным решением будет прокладывать проводку освещения от выключателей к потолку, а провода для подключения розеток уводить вниз, к полу. Ввиду своей малой нагруженности линии осветительной сети могут организовываться посредством распаечных коробок, недоступных для обслуживания. Достаточно подвести линию питания от автоматического выключателя к такой коробке, а от неё опустить к ключу провод коммутации и по нитке питания к каждой осветительной группе.

Линии розеток и групп общего назначения допускается объединять в так называемые гирлянды. Важно, чтобы на каждом клеммном зажиме розеток фиксировалось не более двух жил. В ином случае каждая розетка и группа соединяются в скрытых распределительных коробках, а линии с особо высокой нагрузкой от бытовой техники и нагревателей следуют до группового щитка без разрыва.

Шлейфы, собирающиеся на стене у группового щитка, рекомендуется накрывать декоративным кожухом. При групповой прокладке кабелей рекомендуется также отделить основание негорючей подложкой, например, отрезом гипсокартона.

3. Локализация проводников и разветвлений

По некоторым причинам монтаж открытой проводки может быть неприемлем. В этом случае задача многократно усложняется, несмотря на то, что прокладываемая по стенам часть проводки составляет всего 15–20% от общей протяженности линий.

Возможность скрытой прокладки должна быть заложена ещё на этапе предварительной сборки сруба. Согласно плану внутреннего электроснабжения в стенах по мере их укладки изготавливают технологические каналы для кабеля. Используют для этого либо электростамески, либо корончатые свёрла. Ориентировочная ширина канала — 30–50 мм.

В сечении каркасной системы пола или перекрытий сверлятся выходные отверстия. Установка электротехнической арматуры возможна утопленным методом, для этого канал находят щупом и сверлят корончатым сверлом 60–80 мм отверстие в массиве бруса. Установочные коробки для розеток и выключателей нужно использовать стальные, желательно с вкладышем из стеклоткани.

Участки труб, проложенные внутри стен, должны быть локализованы от окружающей среды. Используется для этого гладкая труба: металлическая с толщиной стенки от 2,5 мм или стальная — от 1,2 мм. Значения эти ориентировочные, более точный расчёт требует учитывать нагрузку и напряжение на линии, а также тип и количество проводников внутри оболочки.

Для ветвления линий электропередач, скрытых в полостях каркасных конструкций, рекомендуется использовать металлические коробки. Для внутренней установки желательна защита от древесной пыли степенью не ниже 3, влагозащита не учитывается. Ввод оболочек кабельных линий следует развальцовывать, либо оснащать ограничительным кольцом или гайкой, не позволяющей расстыковки.

4. Защитные устройства

Электромонтаж в деревянном доме может быть осложнён особенностями устройства групповых и распределительных щитов. Отличие наблюдается как в способе монтажа корпусов, так и в подборе защитного оборудования.

Монтаж корпуса электрических щитков должен производиться на негорючее основание. Поэтому под центральные щиты с ВРУ рекомендуется обить поверхность жестью, а при установке групповых щитков использовать подкладки из текстолита или стеклоткани.

Связывать групповые щитки с перекрытием и полом удобно посредством кабель-канала, в котором прокладывается обычно 3–4 линии для каждой комнаты. Не рекомендуется размещать щитки вплотную к потолку или полу.

Защитные автоматы подбираются согласно допустимому длительному току для кабеля на отходящей линии, выбор всегда осуществляется в сторону меньшего номинала. Оборудование, не имеющее внутренней защиты от короткого замыкания, а также линии с фиксированной максимальной нагрузкой (духовые шкафы, кондиционеры) подключаются через автоматический выключатель с номиналом по потребляемой мощности и невысокой задержкой срабатывания при перегрузке (характеристики В и А).

В деревянных домах принято прокладывать проводку по трёхпроводной схеме, где защитный проводник не связан с нулевым. По этой причине установка дифференциальной защиты от удара током может сопровождаться ложными срабатываниями. А вот диффавтомат противопожарного типа, отслеживающий утечки в изоляции, будет очень полезен.

5. Монтаж установочных изделий и арматуры

На завершающем этапе проводится монтаж чистовой электрики. Наиболее просто это делается с использованием фурнитуры неутопленного типа. Её достаточно легко прикрутить к деревянной стене парой саморезов, предварительно заведя в корпус и подключив жилы проводов.

Гораздо больше времени и сил уходит на установку скрытой (утопленной) арматуры. Для плотного примыкания рамок необходима плоская поверхность, поэтому брёвна предварительно обтачивают рубанком. Далее проделывается отверстие, связывающее поверхность со скрытым каналом. Оно используется в качестве центрирующего при сверлении установочной ниши корончатой фрезой.

Характерно, что установочные коробки могут вмуровываться так же, как и в каменные стены — путём посадки на алебастр. В ином случае область должна быть локализована и связана с кабельным каналом негорючей жёсткой гильзой.

рмнт.ру

28.12.16

Источник: https://www.rmnt.ru/story/electrical/pravila-montazha-elektroprovodki-vderevjannom-dome.1241069/