Резистор в лампе дневного света

Содержание

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Резистор в лампе дневного света

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье хочу поделиться с Вами, как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками не зная принципиальной схемы устройства.
Идея с ремонтом возникла тогда, когда вышла из строя одна из ламп, проработавшая около месяца.

Хотя если верить производителю, то срок службы у энергосберегающих ламп просто огромен. Купил себе лампу, отдал деньги и радуйся. Она тебе и светит и электроэнергию экономит!

А так как энергосберегающие лампы стоят не дешево, и один раз в месяц покупать лампу за 5 – 8 зеленых, мне показалось расточительно. Какая тут может быть экономия? Даже получается дороже.

Как обычно полез в интернет, а там оказывается, что «наши» люди такие лампы уже ремонтируют давно. Причем успешно. Вот и сам решил попробовать.

1. Разбираем энергосберегающую лампу

У лампы, которую начал разбирать, надломил нижнюю часть патрона, поэтому будьте осторожны, если будете половинить любую энергосберегающую лампу. Но это не беда – устраняется.

Когда лампа уже будет отремонтированна и собрана, прикладываем оторванную часть на место, и паяльником пропаиваем трещены. Можно приклеить — кому как удобно.

Половинить энергосберегающую лампу лучше всего рабочей частью отвертки. Внутри патрона есть специальные защелки, которые надо будет отщелкнуть. Если Вы когда-нибудь разбирали пульт дистанционного управления или сотовый телефон, то это похожая процедура.

Только здесь делаете так: вставляете рабочую часть отвертки между двух половинок, и крутите отвертку вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно вставить еще одну отвертку, а первой немного отступаете, вставляете в щель и опять проворачиваете. Здесь самое главное, как в пульте дистанционного управления — отщелкнуть первую защелку.

Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.

Перед Вами окажется плата электронного блока, которая одной частью связана с цоколем, а другой — с колбой лампы. Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.

2. Определяем степень повреждения лампы

Первым делом осматриваем плату с обеих сторон и визуально определяем, какие из деталей явно повреждены и подлежат замене.

Со стороны радиокомпонентов видимых нарушений не было, а вот со стороны дорожек, где расположены SMD компоненты, видны два резистора R1 и R4, которые однозначно надо менять.

Здесь еще с правой стороны резистора R1 отгорел кусочек дорожки. Это может говорить о том, что в момент включения лампы или во время ее работы, вышел из строя элемент схемы, от чего произошло замыкание в схеме.

Первый осмотр не очень обнадежил. Если горят резисторы и дорожки, то это говорит о том, что схема работала в тяжелом режиме, и заменой только этих резисторов мы не отделаемся.

Предохранитель

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом, причем был сгоревшим (в обрыве).

Определяется исправность резистора легко.
Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка» или «200» и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около 10 Ом, ну а если покажет бесконечность (единицу), значит, он в обрыве. Как измерить сопротивление можно прочитать здесь.

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа)

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом.

Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон. Если Вы не знаете, как проверить транзистор или диод, то прочитайте статью, как проверить транзистор мультиметром.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате.
Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом, а обратное должно составлять бесконечность. У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равное бесконечности (единица).

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы

Транзисторы, а их два — придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6 составляет 1,5 Ома.

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

В итоге, по цене вышло совсем не дорого:

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 — взял 10 штук);2. SMD резисторы — 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук);3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук);4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай);

5. Термоусадка – 15 рублей.

4. Сборка

Здесь меня ожидал сюрприз. Но об этом по порядку.

В первую очередь выпаиваем сгоревшие, а затем впаиваем новые SMD резисторы. Здесь, что-либо советовать трудно, потому что сам толком не научился их выпаивать.

Делаю так: паяльником прогреваю обе стороны одновременно, при этом пытаюсь сдвинуть резистор с места отверткой или жалом паяльника. Если есть возможность, то грею с боковой части резистора и выдавливаю жалом, а если нет, тогда грею верхнюю часть и двигаю отверткой. Только делать это надо аккуратно и быстро, чтобы не отклеились проводники от платы.

На фотографии видно, что резистор прогревается с боку.

Впаивать SMD резисторы намного легче!
Если на контактных площадках остался припой, и он мешает установке резистора, значит, его убираем.

Делается это просто: держите плату под наклоном дорожками вниз, и к контактной площадке подносите угол кончика жала. С жала предварительно тоже снимаете лишний припой.

Когда площадка прогреется, будет видно, как припой перетекает на паяльник. Опять же, делать это надо быстро и аккуратно.

На место ставите резистор, выравниваете его и прижимаете отверткой, и теперь по очереди припаиваете каждую сторону.

Теперь выпаиваем неисправные и впаиваем новые транзисторы. В нужном корпусе транзисторов не нашел, а эти немного великоваты, но цоколевка выводов соответствует. Что уже не плохо.
Здесь откусываем выводы, приблизительно, как на картинке ниже.

Читайте также  Электро выключатели света для дома

Выпаиваете неисправный, и так же впаиваете новый. Один транзистор будет стоять к Вам «передом», а второй «задом». На картинке ниже транзистор стоит «задом».

И последним этапом припаиваем предохранитель-резистор.
Откусываете вывод длиной, как на неисправном. Подпаиваетесь к выводу торчащему из цоколя, одеваете термоусадку, и только после этого, свободный вывод резистора припаиваем к плате на место.

Все готово. Но пока полностью лампу не собираем. Надо убедиться в ее работоспособности.

Еще раз внимательно осматриваем места, где производилась пайка и правильно ли установлены элементы схемы. Здесь нельзя ошибаться. Иначе весь процесс ремонта придется начать сначала.

Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок. Рванул транзистор, причем с той же стороны, где неисправный прозванивался и вправо и влево. Ошибок в монтаже не могло быть – проверил несколько раз.

После хлопка потерял транзистор и резистор R6 номиналом 15 Ом. Все остальное было целое.

Опять разбираю рабочую лампу, и сравниваю сопротивление всех элементов. Все в норме. И тут вспомнил про транзистор, который был на половину исправный.

Когда такой транзистор выпаял с рабочей лампы и прозвонил, то оказалось, что между коллектором и эмиттером он так же показывает наличие сопротивления около 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, что это не простой транзистор. Полез гуглить в интернет.

И тут на одном китайском сайте (ссылка удалена, так как сайт больше не работает) нахожу интересный материал про транзисторы серии 13003. Оказывается, они бывают простые, составные, с диодом внутри, и различаются только по последним 2 – 3 буквам, нанесенным на корпусе. В данном пускорегулирующем устройстве стояли составные транзисторы с диодом внутри.

Как оказалось, «неисправный» транзистор, у которого прозванивались коллектор и эмиттер в одну сторону, был «живой». И когда Вам придется менять транзисторы, вначале определите по последним буквам какой он – простой или составной.

Впаиваю новый транзистор, и между коллектором и эмиттером ставлю диод согласно приведенной схеме выше: катодом к коллектору, а анодом к эмиттеру.
Вместо резистора SMD ставлю обыкновенный на 15 Ом, так как с таким номиналом эсэмдэшного у меня небыло.

Опять подаю питание. Как видите — лампа горыть.

Вот и все.
Теперь, когда будете ремонтировать энергосберегающие лампы, надеюсь, Вам пригодится мой опыт.
Удачи!

Источник: https://sesaga.ru/remont-energosberegayushhix-lamp-svoimi-rukami.html

Ремонт энергосберегающих ламп

Резистор в лампе дневного света

Выбор между лампами накаливания и энергосберегающими лампами (ЭСЛ) очевиден: последние потребляют гораздо меньше электроэнергии, дольше служат, их свет более яркий. Сейчас трудно найти квартиру, а тем более офисное или производственное помещение, где не установлены ЭСЛ. И этот выбор вполне понятен, так как заменив лампы накаливания на энергосберегающие годовая экономия расходов на электроэнергию может составить до 90 %.

К сожалению, ЭСЛ часто преподносят не очень приятные сюрпризы. Так, производитель указывает, что ресурс лампы составляет 8 тыс. часов работы, но лампа, не отработав положенного срока, выходит из строя. Это досадно, учитывая стоимость каждой энергосберегающей лампы.

Но не стоит отчаиваться — одним из достоинств энергосберегающих ламп является их ремонтопригодность. Не следует сразу выбрасывать перегоревшую лампу — из двух и более перегоревших можно собрать одну исправную.

Есть ли смысл браться за ремонт энергосберегающей лампы

Прежде чем приниматься за ремонт энергосберегающей лампы своими руками, следует разобраться, в каких случаях он будет целесообразным?

Мое мнение на этот вопрос – все зависит от объемов. Ремонтировать одну лампу я считаю, нет смысла. Выгодно это делать в том случае если неисправных ламп большое количество, тогда можно, например из нескольких собрать одну.

Также нужно понимать, что любая лампа имеет свой определенный коммутационный ресурс и срок службы. К примеру, лампа проработала полтора года и вышла из строя. На коробке написано срок службы 10 тыс. часов. На замену деталей придется потратится, плюс проезд на рынок, плюс затраченное время.

В отработавших продолжительное время ЭСЛ изнашивается люминесцентная колба, она темнеет по краям, и из-за этого яркость лампы снижается. В старых энергосберегающих лампах снижена светоотдача, то есть со временем она начинает производить больше тепла, чем света. Часто после ремонта ЭСЛ возникает заторможенность при их включении, лампа зажигается спустя несколько секунд, после того как щелкнул выключатель.

Таким образом, к ремонту следует приступать только тогда, когда у вас скопилось большое количество перегоревших энергосберегающих ламп. Как показывает статистика, в среднем из 20 не работающих, можно собрать около 5 исправных ЭСЛ. Для того чтобы собрать достаточное количество запчастей можно обратиться к родственникам, соседям или знакомым — они смогут снабдить вас перегоревшими лампами.

Исходные данные собираем из двух одну

В данной статье в качестве примера будет выполнен ремонт компактной люминесцентной лампы фирмы Филипс, мощность данной лампы 20 Вт.

Таких нерабочих ламп у меня оказалось две и по правде сказать, за ремонт одной из них я бы, наверное, не взялся. Скажу честно я не радиомеханик и в электронных платах особо не разбираюсь. Как раз под рукой оказалась вторая нерабочая лампа такой же марки.

Все началось года полтора назад, когда я все таки решился экономить на электроэнергии и купил в магазине две одинаковых лампы Филипс по 20 Вт каждая. Причем решил не экономить на покупке и взял надежной (как мне казалось) марки Филипс. Хотя с такими же техническими характеристиками были варианты и подешевле. Их установил у себя в квартире вместо «лампочек Ильича», одну вкрутил на кухне другую в комнате.

На коробке каждой лампы написано, что срок службы составляет 10 тыс. часов. Та что была на кухне проработала примерно 8 месяцев. После этого сгорела. По внешним признакам было видно, что проблема была с колбой (возле корпуса видны потемнения).

Я решил ее не выбрасывать, но и пытаться отремонтировать эту лампу тоже особого желания не возникало, так как говорил выше, был уверен, что проблема заключается в повреждении колбы, а ее как вы понимаете, в радиомагазине не купишь.

Вторая энергосберегающая лампа проработала чуть больше года (примерно 14 месяцев) после этого вышла из строя. Причем этот экземпляр с виду был без внешних признаков повреждений. Колба чистая, пластик белый не оплавленный. Вот тут и возникла у меня идея, а не попытать ли счастья и не собрать из двух ламп хотя бы одну. С этого в принципе и начался мой опыт по ремонту энергосберегающих ламп.

Ремонт энергосберегающей лампы с чего начать

Перед тем как приступить к ремонту, разберемся, как устроена энергосберегающая лампа. Любая газоразрядная люминесцентная лампа состоит из трех частей: колбы, электронной платы (балласта) и цоколя. Если на поверхности колбы видны механические повреждения (трещины, сколы, затемненные участки), то ремонту такая ЭСЛ скорее всего уже не подлежит, во всех остальных случаях, приложив некоторые усилия, ее можно починить.

Самыми распространенными причинами поломки энергосберегающих ламп являются выход из строя электронного балласта и перегорание одной из нитей накаливания. Перед началом работ имеющиеся в наличии лампы нужно разобрать, и определить, чем именно вызвана неисправность лампы. Это делают следующим образом.

Первый шаг — отсоединяем колбу от цоколя. Эту работу необходимо делать очень аккуратно, стараясь не повредить цоколь. Части лампы соединены между собой с помощью защелок, так же как, например, мобильный телефон или пульт ДУ. Лучше для работы использовать отвертку с тонким и широким жалом.

Чаще всего одна из защелок находится в том районе, где расположена надпись с параметрами лампы. Отвертку вставляем в щель и, медленно поворачивая, немного раздвигаем половинки. После этого продвигаем отвертку дальше по кругу, пока лампа не разделится на две половинки. Колбу и цоколь отделяем осторожно: провода, идущие от цоколя, очень короткие, и при слишком резком движении их можно нечаянно оборвать.

Второй шаг — отсоединяет провода, идущие к нитям накаливания. Из колбы выходят 2 пары проводников — это и есть спирали накаливания. Для того чтобы проверить работоспособность, их нужно отсоединить. Чаще всего они не припаяны, а просто намотаны в несколько витков на проволочные штыри, поэтому проблем с их отсоединением быть не должно.

Третий шаг — проверка работоспособности нитей накаливания. Обычно в колбе находятся две спирали с электрическим сопротивлением в 10—15 Ом. Прозваниваем обе нити и выявляем, есть ли перегоревшая. По результатам этой проверки можно сделать первоначальные выводы: если нити целые — это значит, что проблему нужно искать в балласте; если одна из нитей перегорела — электроника, скорее всего, в порядке.

Ремонт энергосберегающих ламп в первом и втором случаях будет иметь существенные отличия, поэтому нужно ознакомиться с особенностями его проведения.

Неисправность компонентов электронной схемы

Если причиной поломки лампы является электронный балласт, то необходимо выявить все перегоревшие элементы, а также определить, какие детали можно использовать дальше. Для поиска неисправностей электронную плату первым делом тщательно осматривают с обеих сторон и визуально оценивают ее состояние: есть ли какие-либо механические повреждения, сколы, трещины.

Читайте также  Как проверить лампу дневного света на работоспособность?

Также обращаем внимание на внешний вид ее компонентов, ищем перегоревшие полупроводники, вздувшиеся конденсаторы, следы перегорания обмотки трансформаторов. Если внешний осмотр платы не принес результатов, можно приступать к проверке работоспособности ее основных элементов.

Ограничительный резистор (предохранитель). Этот элемент одним концом припаян к плате, другим — к центральному контакту цоколя. Обычно он находится в термоусаживающей трубке. Его выход из строя обычно короткого замыкания — он сгорает и разрывает электрическую цепь. Прозванивают резистор с помощью мультиметра: сопротивление исправного элемента составляет 10 Ом, неисправного — бесконечность (обрыв).

Совет: если резистор перегорел, то при снятии провода лучше перекусывать возле его корпуса, чтобы было к чему припаивать новый.

Диодный мост. Этот элемент энергосберегающей лампы состоит из четырех диодов, и его функцией является выпрямление напряжения сети 220 В. Для проверки диоды не нужно выпаивать, их можно прозвонить прямо на плате. Если элементы целые, то прямое сопротивление p-n перехода будет в пределах 750 Ом, а обратное равно бесконечности. Если диод неисправен, то его сопротивление в обоих направлениях будет в обрыве (мультиметр ни чего не покажет).

Конденсатор фильтра. Его функция состоит в сглаживании пульсации выпрямленного напряжения. Этот компонент чаще всего перегорает в энергосберегающих лампах китайского производства. Обычно, его перегоранию предшествуют разные отклонения в работе лампы: она плохо включается, гудит, иногда наблюдается слабое мигание выключенной лампы. Если этот элемент схемы неисправен, то визуально это сразу заметно: вздутие, потемнение, видны потеки.

Высоковольтный конденсатор. Этот элемент создает импульс, который инициирует появление разряда в колбе. Его пробой — одна из распространенных причин поломок энергосберегающих ламп. Выявить его неисправность можно даже без прозвона: при такой поломке лампа не загорается, а в районе электродов наблюдается свечение, вызванное разогревом нитей накаливания.

Далее проверяем исправность всех оставшихся элементов: транзисторов, резисторов и диодов. Транзисторы перед проверкой нужно выпаять, так как между их p-n переходами есть подключения диодов, резисторов и т. д., что делает показания мультиметра некорректными.

Кстати, если была обнаружена одна неисправность, это не исключает наличие другой. Чаще всего перегорает не один элемент, а вся цепь. Поэтому чтобы точно убедиться, что все неисправности были выявлены, можно воспользоваться следующим методом.

На рабочей плате замеряют сопротивление структурных элементов и сравнивают с показателями компонентов нерабочей. Этот способ позволяет также обойтись без трудоемкого выпаивания.

Итак имеем две лампы у одной повреждена спираль, при этом электронная схема без видимых повреждений и с уверенностью можно сказать что она исправна. У другой лампы поврежден дросель. Решением в данной ситуации может быть соединение рабочего баласта и исправной колбой.

В виду того что лампы абсолютно одинаковые эти два компонента подходят друг к другу. Смотрим что получилось.

Запускаем лампу с неисправной спиралью

Одна из распространенных причин поломки энергосберегающей лампы — перегорание нитей накаливания. Выявить сгоревшую спираль можно визуально по внешнему виду колбы (стекло в этом месте будет затемненным), но лучше измерить сопротивление нитей накаливания. Если одна из нитей сгорела, то всю колбу лучше выбросить, а электронный балласт использовать для ремонта других ламп. Но у нас научились и эту неисправность устранять.

Бороздя по просторам интернета, я увидел как народные умельцы справлялись с этой проблемой. И решение заключалось в закорачивании выводов сгоревшей спирали.

Конечно, не нужно питать себя иллюзиями и надеяться, что такая лампа проживет еще столько же, как до поломки. Увы, но за счет того что в работе остается одна спираль лампа будет работать на износ и долго не протянет.

Но все же такой ремонт энергосберегающих ламп имеет право на жизнь. Как это сделать?У меня как раз оказалась одна из таких ламп с поврежденной спиралью, по крайней мере, я так считаю, так как на одной стороне у основания видны следы подгорания.

Для начала нужно отсоединить и проверить целостность каждой спирали (проделать все то что описано выше). Берем мультиметр, проверяем. Как я и говорил та нить, у которой видны следы почернения, неисправна (в обрыве). Проверяем вторую нить – рабочая, сопротивление составляет 5 Ом.

Чтобы запустить лампу с неисправной спиралью нужно сгоревшую нить зашунтировать резистором, с таким же номиналом, как и сопротивление исправной нити. Шунтирование обязательно, так как цепь в обрыве и без этого лампа не запустится. Мои измерения мультиметром показали что сопротивление целой нити составляет 4—5 Ом, для замены перегоревшей спирали подойдет 1-ваттный резистор номиналом 5 Ом.

Похожие материалы на сайте:

  • Как устроена энергосберегающая лампа
  • Как выкрутить разбитую лампочку

Источник: https://electricvdome.ru/osvechenie/remont-energosberegajushhih-lamp.html

Ремонт люминесцентных ламп

Резистор в лампе дневного света

Лампа накаливания была самой распространённой до недавнего времени. Дорожающие энергоресурсы обусловили расширение сектора люминесцентных вариантов на рынке. А энергосберегающие лампы стало возможно использовать вместо ламп накаливания. Свет в нем появляется из вольфрамовой спирали, нагретой до высокой температуры. И если спираль разрушается, изделие приходит в полную негодность.

В люминесцентных лампах тоже есть две спирали, которые со временем разрушаются. Но они не являются источниками света, а только участвуют в подготовке газа, наполняющего колбу, к свечению. После разрушения спирали люминесцентная лампа не способна нормально светить либо не светит вообще. Это обусловлено не самой технологией, а в целом схемой её подключения. Если изменить схему и её компоненты, эта лампа может продолжить давать свет.

Светящийся газ является хорошим проводником. По этой причине напряжение на светящейся лампе никак не может быть таким же, как и в электросети, к которой она подключена. В этом случае через неё потечёт ток большой силы. Для ограничения тока применяется балласт. В обычной схеме это дроссель. Он также является фильтром, поскольку с ним среднее значение величины тока получается больше и мерцание света уменьшается.

Чтобы начал появляться свет должна произойти ионизация газа в её колбе. В обычной схеме это делают спирали, накаляющиеся при срабатывании стартеров. Но они изнашиваются и перегорают. И после этого нарушается нормальный цикл запуска, что характерно для всех конструкций люминесцентных ламп. Однако перегорает только одна спираль. Другая спираль остаётся работоспособной. Поэтому возможно произвести ремонт люминесцентных ламп самостоятельно.

Простая установка резистора

Для ламп, у которых балластом является дроссель, наличие целой спирали значения не имеет. Они всё равно не смогут достичь необходимой ионизации в колбе на одной исправной спирали. А вот электронный балласт позволяет обеспечить их работу и с одной спиралью. Дело в том, что в нём есть импульсы высокого напряжения, которые малы по своей длительности, но велики по амплитуде. Эти импульсы достигают величины, большей, чем напряжение в сети.

Этого напряжения достаточно для пробоя, так называемого искрового промежутка между штырьками, расположенными на концах колбы и служащими для удерживания спиралей. Они становятся электродами после того как спираль перегорает. Импульс напряжения появляется при выключении транзистора, соединённого с индуктивностью в виде трансформатора или дросселя. Эта деталь выполняет ту же роль, что и дроссель в обычной схеме. Но поскольку транзистор задаёт ток с частотой в десятки килогерц её размеры в десятки раз меньше чем у дросселя обычной схемы.

Однако если спираль перегорает, получается обрыв в схеме, функционирование которой прекращается. Спираль имеет сопротивление, которое несёт определённую функцию в работе схемы. И эту функцию можно возложить на резистор, которым можно заменить сгоревшую спираль. Поэтому, если энергосберегающая лампа перестала давать свет, можно попытаться её отремонтировать. Хотя это не совсем точно сказано.

Саму лампу, которая является стеклянной колбой с электродами, отремонтировать невозможно. Но установка резистора определённого сопротивления в определённом месте электронного балласта при прочих исправных деталях схемы обеспечит дальнейшее её свечение. Чтобы сделать это, надо открыть корпус балласта. Устанавливая отвёртку в шов на балласте, и поворачивая её как ключ корпус можно вскрыть.

При этом надо проявить осторожность, чтобы две половины корпуса при открывании не натянули короткие провода, соединённые с цоколем и не оторвались от него. Затем плата электронного балласта открывается для максимально возможного доступа. На ней есть штырьки В1, В2, А2, А1 к которым примотаны выводы спиралей. Букве «В» соответствую два вывода одной спирали, а букве «А» – два вывода другой спирали.

Тестером определяется перегоревшая спираль. Его переключают в режим измерения сопротивления и щупами прикасаются к выводам А и В. На выводах перегоревшей спирали будет обрыв, а исправная спираль покажет величину сопротивления резистора, который понадобится для ремонта. Для лампы с потребляемой мощностью 20 Ватт сопротивление холодной спирали составляет 9 – 10 Ом. Но поскольку спираль в работающем балласте будет нагреваться, и её сопротивление увеличится можно применять одно — ваттный резистор с сопротивлением 10 – 20 Ом.

Этот резистор припаивается к выводам перегоревшей спирали с обратной стороны платы балласта. Между ним и платой надо проложить изолирующую прокладку из стеклоткани.

Если всё кроме спирали работоспособно, лампа будет светиться. Возможно, её запуск будет не таким равномерным как при полностью исправных спиралях. Но, тем не менее, немного помигав, она будет нормально светить.

Читайте также  Проверка светильника дневного света

Новая схема подключения

Для обычных схем с дросселями и стартерами дело обстоит сложнее. В них нет транзистора, который позволит получить высокое напряжение способное пробить промежуток между электродами. Поэтому придётся переделать схему так, чтобы получить на электродах высокое напряжение, достаточное для пробоя промежутка между электродами. Такая схема известна давно ещё до появления компьютеров.

Для большей эффективности резистор R1 можно заменить лампой накаливания аналогичной мощности, поскольку проволочный резистор будет существенно и бесполезно нагреваться.

Без этого резистора схему включать нельзя. Есть риск пробоя конденсаторов C1и C4. Поэтому резистор R1 ограничит ток в таком случае. Поскольку схема содержит выпрямитель, лампа получает полярные электроды и поляризацию ионизированного газа. По этой причине в ней будет появляться тёмное катодное пространство, и происходить усиленный износ одного из электродов.

Поэтому рекомендуется ввести в схему тумблер с парой переключающих контактов. К подвижным контактам тумблера припаиваются электроды лампы, а неподвижные присоединяются к точкам «а» и «б» так чтобы, переключая тумблер, его подвижные контакты соединялись с разными точками. Используя тумблер, можно временно избавиться от катодного пространства до его появления вблизи другого электрода. Придётся время от времени уделять внимание лампе, и переключать тумблер.

Если не менять полярность электродов внутри колбы появится почернение от напыления материалом электрода. Так что эта схема хоть и работоспособная, но требующая обслуживания для увеличения продолжительности «жизни» лампы.

Источник: http://podvi.ru/svetotexnika/remont-lyuminescentnykh-lamp.html

Ремонт люминесцентных ламп своими руками — советы электрика — Electro Genius

Резистор в лампе дневного света

Общеизвестен факт, что светильники с лампами дневного света широко распространены не только на производствах и в организациях, но и в частных домах и квартирах.

Наверняка у каждого второго человека в гараже или кладовке найдется старый, запылившийся подобный световой прибор, который уже не работает, а выкинуть его жалко.

Тогда почему бы своими руками не отремонтировать эти лампы? Тем более, если есть возможность найти где-то старые и никому не нужные светильники, ремонт не будет стоить ни копейки, а как отремонтировать – сейчас разберемся.

Главное, что необходимо знать, прежде чем начать ремонт люминесцентных светильников – это принцип их работы.

Принцип работы устройства

Понять принцип работы люминесцентной лампы можно на примере схематического изображения, представленного ниже.

Схема включения люминесцентной лампы с дросселем и стартером

На ней можно увидеть:

  1. пускорегулирующий аппарат (стабилизатор);
  2. трубку лампы, включающую в себя электроды, газ и люминофор;
  3. слой люминофора;
  4. стартерные контакты;
  5. стартерные электроды;
  6. цилиндр корпуса стартера;
  7. пластинку из биметалла;
  8. наполнение колбы из инертного газа;
  9. нити накаливания;
  10. излучение ультрафиолета;
  11. пробой.

Слой люминофора наносится на внутреннюю стенку лампы для того, чтобы преобразовать ультрафиолет, который невидим человеку, в освещение, принимаемое обычным зрением. При изменении состава этого слоя можно изменить оттенок цвета осветительного прибора.

Итак, зная устройство лампы и схему светильника, можно приступать к его восстановлению.

Неисправности люминесцентной лампы и способы их устранения

Первым делом нужно проверить, нет ли неисправности в люминесцентной лампе, при помощи тестера или мультиметра.

Необходимо помнить, что в схеме, к примеру, светильника Армстронг с ЭПРА на 4 лампы (4 х 18) при перегорании одной не будут работать все четыре.

В приборах с одним стартером на 2 трубки должны быть исправны обе, ну а при подключении со стартером на каждую лампу достаточно одной рабочей, и светильник будет работать, даже если вторая неисправна.

После подачи питания, если светильник не горит, нужно проверить подачу напряжения на него. Сделать это можно с вводного клеммника.

Неисправности светильников с дросселем

Итак, если предыдущие шаги выполнены, а светильник по-прежнему не работает, нужно начинать проверку всех узлов схемы осветительного прибора, т. е. непосредственно приниматься за ремонт люминесцентных ламп.

Схема последовательного подключения люминесцентных ламп

Много чего может сказать визуальный осмотр, иногда невооруженным взглядом видны пробои, вмятины и другие причины того, почему лампа не загорается.

Как и в любом ремонте, сначала необходимо проверить элементарное. Имеет смысл поменять стартер на заведомо рабочий, после этого лампа должна загореться, и тогда эту неисправность люминесцентного светильника можно будет исключить. Однако не всегда под рукой может оказаться подходящий по параметрам стартер, а проверить тот, что есть, как-то нужно, вдруг причина не в нем?

Все достаточно просто. Потребуется обычный светильник с лампочкой накаливания. Питание на нее нужно подать так – в разрыв одного из проводов включить последовательно проверяемый стартер, второй же оставить целым. Если лампа загорелась или заморгала, то прибор работоспособен и проблема не в нем.

Далее проверяем входное и выходное напряжение на дросселе. У работающего тестер должен показать ток на выходе. При необходимости этот узел схемы нужно заменить.

Если же и после этого светильник не загорится, тогда придется прозвонить на целостность все провода лампы, а также проверить напряжение на контактах патронов.

Неисправности светильников с ЭПРА

Здесь ремонт люминесцентного светильника сводится лишь к проверке ламп, целостности проводки и патронов-держателей. Если же они в порядке, придется просто заменить электронный пускорегулирующий аппарат.

Конечно, если человек знает, как проверить элементы ЭПРА на исправность, а также есть даже небольшие познания в радиоэлектронике, то починить электронный балласт больших трудов не составит.

Ремонт электронного балласта люминесцентных ламп

Сгоревший электронный пускорегулирующий аппарат

Чаще всего, если отказал электронный балласт (пускорегулирующий аппарат), то виновато в этом прогорание транзистора, что иногда можно увидеть и невооруженным глазом. Если же визуально определить это невозможно, придется выпаять транзисторы из схемы и прозвонить мультиметром.

Если они исправны, то сопротивление в них составит 400–700 Ом. Если один из транзисторов сгорел, возможно автоматическое сгорание и резистора в 30 Ом.

Также в схеме присутствует еще одно слабое место – низкоомный предохранитель в 2–5 Ом. Очень редко причина может быть в сгоревших элементах диодного моста. Это все возможные причины, после их устранения и будет закончен ремонт балласта, т. е. восстановление сгоревшего электронного пускорегулирующего аппарата.

Возможности запуска при сгоревшем оборудовании

В ремонте люминесцентных ламп есть и свои небольшие хитрости. К примеру, срочно понадобилось запустить подобный световой прибор, а стартер вышел из строя, и нет никакой возможности его заменить. Сам по себе этот элемент схемы служит для разогрева нитей накаливания в люминесцентной трубке.

Ну а если, к примеру, вышел из строя дроссель? Его в наше время и в магазинах не во всех найти можно.

Бездроссельное включение

Продлить работу сгоревшего светового прибора вполне возможно. Есть способ, при котором можно включить люминесцентную лампу дневного света без дросселя и стартера (схема подключения на рисунке). Конечно, этот способ подойдет не всем, нужно хотя бы немного разбираться в электротехнике.

Схема бездроссельного включения

Напряжение подается после короткого замыкания нитей накаливания. Выпрямленное напряжение становится больше вдвое, чего вполне хватает для запуска лампы (эту функцию по идее и выполняет дроссель).

Конденсаторы С1 и С2 (на схеме) необходимо подобрать для 600 В, а С3 и С4 – с номинальным напряжением в 1 000 В. По прошествии некоторого времени пары ртути, конечно, осядут в области одного из электродов, и свет от лампы станет намного менее ярким.

Избавиться от этого можно будет, всего лишь изменив полярность, т. е. просто развернув реанимированную перегоревшую ЛЛ.

Бесстартерное включение

Существуют осветительные приборы, которые предусмотрены исключительно для работы без стартера. На таких лампах имеется маркировка RS. Если такую трубку установить в светильник, оборудованный прерывателем, лампа очень быстро сгорает. Происходит это по причине необходимости большего времени на разогрев спиралей таких люминесцентных трубок.

Долговечность стартера небольшая, он часто перегорает, а потому имеет смысл рассмотреть возможность того, как включить люминесцентную лампу без него. Для этого понадобится установка вторичных трансформаторных обмоток.

Таким образом без лишних затрат можно даже своими руками собрать люминесцентный светильник.

Схема включения без дросселя и стартера

Подведение итогов

Стало быть, напрашивается вывод – ни к чему выбрасывать то, что вполне ремонтопригодно и жизнеспособно. Необходимо лишь хорошо подумать головой, а после поработать руками, и загоревшаяся лампа не только добавит уверенности в своих силах, но и хорошо отразится на финансовом состоянии. А в наше время сэкономленные на светильнике средства можно вложить в более необходимые вещи.

Источник:

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье хочу поделиться с Вами, как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками не зная принципиальной схемы устройства.
Идея с ремонтом возникла тогда, когда вышла из строя одна из ламп, проработавшая около месяца.

Хотя если верить производителю, то срок службы у энергосберегающих ламп просто огромен. Купил себе лампу, отдал деньги и радуйся. Она тебе и светит и электроэнергию экономит!

А так как энергосберегающие лампы стоят не дешево, и один раз в месяц покупать лампу за 5 – 8 зеленых, мне показалось расточительно. Какая тут может быть экономия? Даже получается дороже.

Как обычно полез в интернет, а там оказывается, что «наши» люди такие лампы уже ремонтируют давно. Причем успешно. Вот и сам решил попробовать.