Как определить марку светодиода по внешнему виду?

Содержание

Как определить марку светодиода по внешнему виду?

Как определить марку светодиода по внешнему виду?

С годами рынок предлагает все большее разнообразие светодиодов. Они отличаются цветом, напряжением, мощностью и т.д. Если вам в руки попался светодиод и вы хотите его использовать, то непременно нужно разобраться какой мощности это устройство, иначе можно элементарно спалить его. Как определить мощность светодиода? Об этом расскажем в данной статье.

Светодиод представляет собой полупроводниковый кристалл. Он может быть в корпусе или без него, но в любом случае у него будет два вывода: положительный и отрицательный. Мощностью светодиодов часто называют показатели в ваттах. Однако это не совсем верно. Это делается для простоты понимания. У светодиодов есть показатель максимума рабочего тока, при котором он может работать.

А мощность зависит от количества тока, который вы ему дадите.

Светодиоды малой мощности

Так же их называют индикаторными. Их смело можно назвать самым распространенным видом светодиодов. Они небольшого размера (2-20 миллиметров в диаметре). Индикаторными их называют по самому частому применению – вы наверняка их видели практически во всей бытовой технике. Практически все белые маломощные светодиоды обладают параметрами 20МА 3,2 вольт. То есть его мощность – 0,06ватт.

Так же к этому виду светодиодов относят светодиоды поверхностного монтажа или SMD – светодиоды. Это светодиоды, которые подсвечивают экраны, кнопки и т.п. Так же из них делают светодиодные ленты, часто используемые для декорирования помещений.

Ленты бывают либо SMD 3528, либо 5050. SMD 3528 делается как раз из таких индикаторных светодиодов. А вот SMD 5050 сделаны из соединенных по трое светодиодов.

Их мощность – в районе 0,2 ватта.

Мощные светодиоды

Условно можно поделить на:

  • Брендовые (фирмы CREE, Nichia, Osram и другие…)
  • Китайские

Что касается брендовых, они всем хороши, кроме, пожалуй, завышенной цены. Зато приобретая такие светодиоды, вы будете уверены в их качестве, к тому же все показатели, в том числе и мощность, указаны в инструкции. Так же нужно учитывать, что подобные компании выпускают светодиоды для заводской сборки.

Вручную это тоже можно сделать, но будет гораздо сложнее. Китайские светодиоды обладают гораздо большим ассортиментом. Но при всем многообразии китайские светодиоды грешат отклонениями от стандартов (точнее одних стандартов просто нет), и невысоким качеством. Обычный светодиод китайского производства обладает мощностью примерно в 2,6 ватта.

Так же выпускают светодиоды с увеличенным кристаллом.

Какой ток даст максимальную мощность светодиода?

Если вам нужно добиться максимальной экономичности светильника – используйте светодиоды, которые дают около 120 Лм на ватт. Ток для них должен быть не более 300 мА. При хорошем отводе тепла такие светодиоды будут работать бесконечно долго.
Если главное яркость, то чипы 35-38 mil на токе в 600мА будут неплохим решением.

Как определить мощность светодиода?

Допустим, вы просто нашли у себя на столе светодиод. Никаких данных о нем нет. Как быть в таком случае? Самый простой способ – включаете его на низковольтном питании последовательно с резистором на 1 – 1,5 кОМ. Практически любой светодиод будет работать. Но если нужны более точные показатели, делаем следующее: соотносим показатели по внешнему виду.

Маленькие (3-10 мм):

  • Инфракрасный (ток – менее 2 ватт, напряжение – около 20 мА)
  • Красный (ток – от1,7 до 2 ватт, напряжение – от 15 до 20 мА)
  • Оранжевый (ток –около 2 ватт, напряжение –20 мА)
  • Желтый (ток – 2,1-2,2 ватт, напряжение – 20 мА)
  • Зеленый (ток – 1,9-3,6 ватт, напряжение – 20 мА)
  • Голубой (ток — 2,5-3,6 ватт, напряжение – 20 мА)
  • Фиолетовый (ток – 2,7-4 ватт, напряжение –20 мА)

Большие:

  • Желтый (обычно на радиаторе) (ток – 2,1-2,2 ватт, напряжение –300 мА)
  • Белый, розовый (ток – 3,2-3,6 ватт, напряжение –20 мА)

Светодиодные ленты (ток – 12 или 24 ватт, напряжение – рассчитывается в зависимости от длины ленты).

Точное определение мощности

Вам понадобятся:

  • Мультиметр
  • Блок питания, в котором можно плавно повышать напряжение
  • Резистор на 500 Ом

К лазерным светодиодам эта техника неприменима! Подключаете светодиод к резистору и блоку питания. Соблюдайте полярность! Ее тоже можно определить с помощью мультиметра. Плавно увеличивайте напряжение на блоке питания, сравнивая показатели на нем и на светодиоде.

Удобнее будет использовать блок питания, который показывает рабочее напряжение, или использовать два вольтметра.

Что будет происходить? одинаковое изначально напряжение будет постепенно изменяться на блоке и светодиоде.

Важно, чтобы светодиод светился с нормальной яркостью.

Почему он может не светится?

  • если он инфракрасный
  • если он сломан
  • если напряжение на двух точках пропорционально меняется от нуля до максимума, но светится он начинает с 3 воль, значит внутри светодиода находится резистор, ограничивающий подачу тока. В этом варианте ограничиваете тока на значении не больше 20 мА, смотря на то, как ярко светится светодиод.

Далее на блоке питания ставим 0 вольт, подключаем напрямую (или через резистор на 10Ом) светодиод. В цепь подключаем и миллиамперметр.

Постепенно поднимаете напряжение до рассчитанного.

Совет
Не зная точных показателей светодиода, не давайте ему ток более 350 мА. Если все-таки необходимо больше – подготовьте сильный теплоотвод. Примерно при токе в 700мА светодиоду будет нужно около 80 кв. см радиатора. Оптимальная температура – 60 по Цельсию.

Источник: http://le-diod.ru/rabota/kak-opredelit-moshhnost-svetodioda/

Цветовая маркировка диодов

> Теория > Цветовая маркировка диодов

Диоды считаются «клапанами» в электрической цепи. Это двухконтактный полупроводниковый элемент с двумя активными электродами, анодом и катодом, между которыми ток может протекать только однонаправленно. Применяются в различных электросхемах, где требуется односторонний эффект диода. Для изготовления приборов чаще всего применяется кремний, германий.

Различные типы и внешний вид диодов

Типы диодов

Основанные на одном принципе действия диоды не одинаковы по способу функционирования. Известно несколько типов приборов, которые различаются обозначениями на схеме, а также внешним видом:

  1. Светодиоды (LED). Когда этот элемент позволяет передавать ток между электродами, генерируется свет. Цветовой спектр зависит от энергетической щели полупроводника;
  2. Лавинный диод. Работает в обратном смещении и использует лавинный эффект. Так как лавинным процессом достигается высокая степень чувствительности, применяется для фотодетекции и в других схемах;
  3. Лазерный диод. Отличается от светодиода тем, что генерирует когерентный свет. Используется в лазерных указателях, CD и DVD проигрывателях;
  4. Диоды Шоттки. Имеют низкое падение напряжения в прямом направлении по сравнению с кремниевыми диодами (0,15-0,4 В по сравнению с 0,6 В для кремниевых диодов). Они построены на контакте металла с полупроводником;
  5. Зенеровский диод. Обеспечивает стабильное опорное напряжение;
  6. Фотодиод. Используется для детекции света. Применяется также в фотометрии и при генерации электроэнергии в солнечных элементах;
  7. Варикап. Действует как конденсатор, емкость которого меняется в зависимости от приложенного обратного напряжения;
  8. Выпрямительные диоды;
  9. Диоды Ганна. Выполнены из материалов GaAs или InP и имеют отрицательный диапазон дифференциального сопротивления;
  10. Тиристоры, или управляемые диоды. Обладают тремя выводными контактами.
Читайте также  Как проверить драйвер для светодиодов на работоспособность?

Существуют и другие разновидности диодных элементов: точечные, сигнальные, туннельные, легированные золотом и т. д.

Конструктивно диоды выполняются в металлических, стеклянных, пластиковых или керамических корпусах. Каждый диод имеет свои технические параметры по току, напряжению, температурам и т. д. Для идентификации элементов служат специальные обозначения.

Под маркировкой понимаются нанесенные цветные символы на корпус диодного элемента, сообщающие прямую или закодированную информацию о его характеристиках.

Маркировка отечественных диодов

Цветовая маркировка заземляющих проводников

Российские и советские приборы имеют закодированную цветовую надпись, состоящую из полосок и точек, расшифровку которой можно отыскать в справочниках. По ней можно понять материал изготовления, предназначение элемента и его эксплуатационные характеристики.

Источник: https://1000eletric.com/kak-opredelit-marku-svetodioda-po-vneshnemu-vidu/

Светодиод SMD 2835 характеристики

Как определить марку светодиода по внешнему виду?

Количество наименований светодиодов уже стало достаточно большим, многие начинают их путать. Самые популярные это SMD 5050, 5630, 5730, 3030,  3528, SMD 4014,  3014.  Цифры в обозначении модели светодиода обозначают только размер корпуса. Начинка может быть совершенно любая, этим и пользуются китайцы.

В стандартные корпуса светодиода SMD 2835 они ставят кристаллы гораздо слабей, в 2-5 раз. Это вводит покупателя в заблуждение, он думает много светодиодов, лучше светит. Хорошим примером служат светодиодные лампы-кукурузы и автомобильные лампы. Они бывают просто усеяны со всех сторон этими диодами. Кроме слабого кристалла китайцы экономят на всём остальном. В диоде ставят медные проводники вместо золотых, теплоотвод делают из алюминия, а не из меди.

Внешне плохой ничем не будет отличатся от хорошего. Но нагрев он будет переносить хуже, и не сможет переносить скачки тока, проводник будет перегорать.

  • 1. Характеристики SMD 2835
  • 2. Примеры обмана от китайцев
  • 3. Светодиодная лента 2835
  • 4. Даташит SMD 2835

Характеристики SMD 2835

Похожий по размерам корпус есть у светодиода SMD 3528 на 0,06W.  Технические характеристики SMD 2835 совершенно другие, обычно мощность 0,2W.

Китайцы любят продавать своё барахло под видом новинок типа «новинка 2016 года, новые LED чипы 4014, мощные, суперяркие». Сначала они продавали светильники и лампы для автомобилей на низкокачественных СМД 5630 на 0,09W. Когда это приелось,  этот слабый кристалл стали ставить в новый корпус SMD 4014. И рекламируют как новинку, которая в 5 раз лучше, чем предыдущее барахло, хотя отличий по качеству никаких нет.

В корпус 2835 производители ставят кристаллы различной мощности, на 0,2W 0,5W 1W. По внешнему виду не определить сложно. Если цветовая температура нейтрально белого света, то желтого люминофора бывает мало и видно размер кристалла. Чем он больше, тем выше мощность.

Светодиод 2835 характеристики

Параметр Китайский 2835 2835 0,2W 2835 0,5W 2835 1W
 Световой поток, лм  8 20 50 100
Мощность 0,09 вт 0,2 вт 0,5 вт 1 вт
Температура +60 +80 +80 +110
Ток, ампер 25 мА 60 мА 150 мА 300 мА
Напряжение, Вольт 3,2 3,2 3,2 3,2
Габариты, мм  2,8мм на 3,5мм

Выпускается множество разновидностей светодиода 2835 по характеристикам:

  1. напряжение падения может быть 3.1V, 3.2V, 3.6V, 9.8V;
  2. световой поток от 20 до 145 на 1 led;
  3. сила тока от 60 до 300 мА.

Реальные параметры можно узнать только по даташиту datasheet.

Примеры обмана от китайцев

Большинство продавцов на Aliexpress реальные характеристики скрывают, и обычно  завышают мощность. Многие  со светодиодными автомобильными лампами сталкиваются впервые, с обычными светодиодками тоже.

Часто приходится консультировать и  узнавать, что покупатели думают о лампах. Все считают, чем больше светодиодов, тем значит мощнее лампочка. Если на ней диодов больше 20 штук, то в основном это признак плохих LED.

На первом фото вы видите лампочки кукурузы 162 LED 15W и 112 LED 9W. Рассчитаем, мощность одного диода.

  • 15W / 162 LED  = 0,09W мощность на 1 лед

Установлено 162 LEDs, чтобы было легче впаривать барахло доверчивым и неграмотным покупателям. Знающие попробуют умножить количество на общеизвестную мощность в 0,2W.

Аналогичная ситуация на светодиодных лампах для автомобиля. Внешний вид подтверждает слова из описания к товару, сверхмощные, сверхяркие, суперяркие. У низкокачественных диодных чипов большой разброс по параметрам, поэтому нагрузка на каждом разная. Это снижает надежность, чем больше чипов, тем больше вероятность выхода из строя. Если бы они хотели сделать хорошую, то поставили бы 5 ЛЕД с эффективностью 150 лм/вт.

Завышенные характеристики, реально от 2 до 3 Ватт

Светодиодная лента 2835

Светодиодная лента 2835 чаще всего бывает на низкокачественных маломощных LED. Реальное потребление можно можно измерить или рассчитать. При питании от 12 вольт и резистором на 151 Ом, как на фото:

  • 3,2V * 3 LED = 9,6V падение напряжения
  • 12V — 9.6V = 2,4V
  • 2,4V / 151 Ом = 0,015 Ампер сила тока
  • 0,015А * 3,2V = 0,048W округлим до 0,05W

Получается что, лента очень слабая, слабее не бывает, на уровне СМД 3528. Вместо 0,2W получили в 4 раза меньше, всего 0,05W.

Даташит SMD 2835

..

Приведу технические характеристики SMD 2835 datasheet с хорошими световым потоком от бренда Honglitronic.

Источник: http://led-obzor.ru/svetodiod-smd-2835-harakteristiki

Полярность светодиода: как определить катод и анод самостоятельно

Как определить марку светодиода по внешнему виду?

Профессионалы определяют минус и плюс у диода уже на автомате, пользуясь своими удобными методами. Чаще всего это прозвон тестером, тестирование транзисторными гнездами или подачей питания через резистор, ограничивающий силу тока. Иногда практикуется визуальное определение, если речь идет о конкретных знакомых марках и новых изделиях. Поэтому профи в советах об определении анода и катода у LED не нуждаются. А вот любителям и новичкам данная статья пригодится. Расскажем о популярных способах определить самостоятельно, где у диода анод и катод, правильности этих манипуляций и подводных камнях самостоятельного тестирования.

Общие сведения о полярности светодиода, и почему это важно

Зачем вообще заниматься определением «+» и «-» у светодиодов, почему их нормально не промаркируют или не выработают единую систему маркировки? Сейчас LED настолько массово производятся по всему миру, и они так дешевы, что производителям ни к чему усложнять себе жизнь какой-то особой маркировкой или соблюдением правил. Сделали — и ладно! Поэтому доверять ли пиктограммам, визуальной разнице в деталях диодов — решает каждый на свой страх и риск.

Радиолюбителям и любителям «собрать ракету на коленке» приходится приспосабливаться под такие жесткие условия. Приобретая новый диод, получая выпаянный б/у, никогда со 100% гарантией не поймешь, где у него анод и катод, пока не проверишь прибором. Если подключить без тестирования, то можно пробить LED, а цепь не заработает, потому что у диода ток идет только в одну сторону (исключение — так называемые моргающие светодиоды, двухцветники и ИК). Правильная распайка выводов даст нормальную рабочую схему.

Современные светодиоды, которые наиболее часто используются в работе

Светодиоды различают по мощности, цветности, типу корпуса и т.п. Наиболее часто используются в схемах диоды в корпусе DIP и SMD с малой мощностью и диаметрами от 3.5 и 5.0 до 10.0 мм. Хотя последнее время «доноры» для LED (фонарики, ленты, светильники, элементы подсветки) увеличили мощность лампочек от 0,5 Вт до 1 Вт и выше.

В корпусе DIP светодиод представляет собой маленькую лампочку с ножками, по которым определяют полярность. Но цоколевка у разных производителей не всегда совпадает с действительностью.

В корпусе SMD определить анод и катод еще сложнее, приходится при визуальном тестировании полагаться на адекватность производителя, который помечает катод срезом/скосом на корпусе или пиктограммами. А такому способу обозначения полярности тоже нельзя довериться на 100%. Уж больно много выявляется неожиданных сюрпризов.

Читайте также  Увеличение яркости дисплея светодиодами

Как определить полярность диода

Для самостоятельного определения полярности у диода применяют несколько способов с разной степенью надежности. Методы с применением приборов:

  • проверка тестером;
  • подача тока с ограничением через резистор;
  • встречается иногда и описание подключения осциллографа для этих целей.

Они отлично работают на элементах малой и средней мощности обычного характера свечения. Самые рабочие способы по адекватности результата.

Есть еще относительно надежные методы определения:

  • по технической документации;
  • по изображению полярности диода на схеме.

Стоит упомянуть недобросовестность производителей и недоступность документации при покупке в розницу. Этот способ узнать распиновку также не гарантирует точного определения плюса и минуса.

Совсем неудачные, но широко применяемые «народные» методы:

  • определение по длине ножек;
  • по размеру деталей внутри корпуса DIP;
  • по расположению среза/скоса на корпусе SMD;
  • по маркировке от производителя на диодах SMD и т.п.

Эти способы определения грешат неточностью, а иногда и вовсе невозможностью правильно узнать, где анод, а где катод у светодиода.

Как определить полярность тестером (мультиметром)

Чтобы узнать полярность у LED с помощью тестера (официальное название прибора мультиметр) используют несколько видов тестирования. Чем современнее тестер (цифровой), тем больше возможностей точно найти анод и катод на корпусе элемента, узнать его пригодность к работе (не пробит ли) и цвет свечения. Любой годный прибор покажет плюс и минус 3 разными способами:

  • через режим «проверка сопротивления» (аналоговый тестер);
  • через режим «прозвонка, проверка диода» (цифровой прибор);
  • проверка через транзисторные гнезда отсеков PNP и NPN (любой, где они есть).

Начнем с самого простого и надежного. На современных аппаратах есть возможность проверки с помощью отсеков для тестирования PNP и NPN транзисторов. Удобно, что можно обойтись без щупов. Для определения полярности нужно взять лампочку в DIP корпусе и вставить ее в гнезда «C» и «E». Если попасть анодом в E-эмиттер, а катодом в C-коллектор, то не пробитый рабочий светодиод ярко засветится.

Если нет свечения, то нужно переткнуть ножки, сменив гнезда. Если смена не помогла, значит диод неисправен. Для элементов в корпусе SMD в гнезда втыкают обычные швейные иголки или тонкие гвоздики, а затем прикладывают к корпусу, как бы добавляя к нему эти самодельные ножки.

Простота и надежность результатов этого метода делает его самым востребованным у профессионалов и тех, кто часто вынужден проверять пригодность и полярность у LED.

Другие виды тестирования задействуют разные режимы мультиметра и его щупы. Если включить режим омметра, когда измеряется сопротивление, то приложив щупы к ножкам, получится замер величины. Когда все сделано верно, и красный щуп попадет на анод, а черный на катод, то измерительная стрелка прибора скакнет до значений 1,7-1,8 кОм.

Это диагностирует не только, где плюс и минус у диода, но и рабочее состояние. Во избежание вывода элемента из строя в случае неправильного подключения к щупам, дотрагиваться ими нужно быстро, не задерживая надолго. При обратном включении на табло прибора будет бесконечно большая величина сопротивления.

А вот неисправный LED отобразит слишком малые значения сопротивления в обе стороны (как правило, 1). С таким работать уже нельзя.

На современных цифровых тестерах есть удобный режим «прозвонка, проверка диода». Прибор переключается в этот режим, а щупы должны попасть на верную полярность: красный на плюс, а черный — на минус. Это должно дать небольшое свечение светодиода и отображение измеренной величины, характерной для его цветности. Заодно можно проверить характеристики элемента (соответствие напряжения и тока по кривой вольтамперной характеристики).

Жаль, но методы с щупами срабатывают достоверно только на зеленых и красных диодах. Синие и белые лампочки можно проверить только через гнезда определения характеристик транзисторов (PNP/NPN). С многоцветными и двухцветниками с щупами придется повозиться в режиме диодной прозвонки. Для них следует искать общий плюс и минус, перебирая щупами выводы и фиксируя свечение.

Как определить полярность путем подачи питания

Для определения полярности LED в любом корпусе существует еще один надежный метод — подача тока с аккумулятора 3-6 В. Осторожные не рискуют брать батарейку больше 3 В. Для 12 В мощных светодиодов и 12 В не сильно страшны, но остальные надо беречь от пробоя. Самый удобный вид подачи питания на ножки диода — это старая круглая большая батарейка из настенных часов или компьютерной платы (маркировка CR2032). Ее просто вставляют между ножками элемента, если анод коснется плюса, а катод минуса, то о правильной работе исправного диода скажет яркое свечение, если нет, то он пробит.

Но! Нужно или сначала убедиться измерением, что батарейка не выдает ток выше 10-30 мА величиной, или использовать резистор от 400 до 600 Ом (иногда выше). Без ограничения тока легко пробить светодиод даже 4 В с аккумулятора, т.к.

для напряжения диода в пределах 1,5-3,8 В максимально допустимой величиной тока с источника питания будет 10-30 мА. Многие считают, что кратковременное помещение диода на источник питания не спалит кристалл, но это может значительно снизить его ресурс, что потом чревато быстрым выходом из строя в готовой схеме.

Вывод — используем резистор для ограничения тока батарейки, это точно убережет элемент от пробоя и потери работоспособности в дальнейшем.

Как определить полярность по внешнему виду

Есть способ «для ленивых», когда анод и катод определяется по:

  • длине ножек в корпусе DIP;
  • маркировке на корпусе;
  • расположению среза/скоса у катода или специальных графических обозначений — пиктограмм, смещенных к аноду.

С длиной ножек можно здорово не угадать, потому что производители, порой, используют нестандартную цоколевку. Обычно короткий штырек означает катод (К-короткий, К-катод), а длинный — анод. Это в идеале. Но профессионалы все проверяют приборами, не доверяя добросовестности производителей.

На корпусе также могут встретиться маркировки:

  • стандартные «+»/»-«;
  • «-» обозначается зеленой линией, точкой, а «+»  — треугольником и т.п.

Маркировке дешевых или выпаянных ноунеймов лучше не доверять. Ведь производитель свободен в своем «творчестве»: хочешь — просто сделает утолщение одной из ножек цоколевки, хочешь — вообще никак не обозначит разницу между анодом и катодом в светодиоде.

Визуальное определение маркировки на корпусе SDM немногим лучше: срез или скос располагается ближе к катоду, тогда как теплоотвод на корпусе — к аноду. Бывает, что на SMD маленького размера изображены графические обозначения — пиктограммы, значки (треугольник, п-образная и т-образная линия), они указывают направление выхода тока, поэтому вершиной располагаются к катоду, а основанием — к аноду. Лучше всего тестировать элементы в таком типе корпуса приборами. Потому что гарантии соответствия маркировки действительности нет.

Определение полярности по технической документации

Если производитель надежный и на диоды идет сопроводительная техническая документация, то полярность там будет указана. Проблема в том, что документы идут только с большой партией, на розницу никто их давать не будет. Можно попробовать найти информацию о характеристиках в интернете, зная точно производителя и марку светодиода. Но тут опять возникает вопрос доверия производителю. Даже добросовестные поставщики не застрахованы от недобросовестности на производстве, бракованной партии, несоблюдения норм и регламента по маркировке.

Определяем, где плюс зрительно

Самый спорный и ненадежный способ определения распиновки диода — это визуально отличить в колбе LED размер деталей: маленькая назначается анодом, а большая — катодом. Хотя встречается огромное количество диодов, где все с точностью до наоборот. А могут попасться элементы столь странные, нетипичные, что визуальное определение цоколевки точно не поможет. Стоит ли рисковать исправностью светодиода и готовой схемы — решать любителям определять «на глазок».

Читайте также  Светодиоды для уличных светильников

Основные выводы

Полярность диода профессионалы никогда не определяют визуально, потому что модификации их настолько разные, а производители не удосуживаются соблюдать какие-то единые требования. Поэтому, перефразируя известное выражение, можно сказать «что белому светодиоду хорошо, то красному — смерть».

Самые надежные методы определения плюса и минуса требуют наличия аппаратуры: тестера и резистора для ограничения силы тока при проверке подачей питания. Для радиолюбителей и «самоделкиных» это не проблема, тестер у всех под рукой. А вот любителю проще 100% выявить анод и катод у светодиода через подачу питания, но только не напрямую, а через токоограничивающий резистор. Есть большая опасность спалить кристаллы или настолько значительно снизить срок их службы, что они потом быстро перегорят.

Источник: https://prosvetodiod.ru/informatsiya-ob-osveshhenii/polyarnost-svetodioda-kak-opredelit-katod-i-anod-samostoyatelno

Как определить мощность светодиода — Все об электричестве

Как определить марку светодиода по внешнему виду?

В связи с глобальным развитием технологий широкое применение в электронике получили светодиоды. Они обладают множеством особенностей, из которых можно выделить компактность и яркое свечение. Помимо номинального тока, который является их главным параметром, нужно знать рабочее напряжение светодиодов.

Этот параметр часто используют для проведения расчетов. Если правильно подобрать параметры устройства, можно продлить срок его службы. Напряжение для светодиода является разницей потенциалов на p-n-переходе, что отмечается в паспортных данных прибора.

Бывают случаи, когда нет информации о конкретном изделии, тогда возникает вопрос: «Как определить падение напряжения на светодиоде?».

Определение тока

Для осуществления этого есть несколько методов. Рассмотрим наиболее простой из них. Чтобы определить номинальный ток светодиода, потребуется наличие тестера, называемого мультиметром. Такой метод также применяется для обычных диодов.

Измерение силы тока светодиода

Тестирование проводится следующим образом:

  • Щупы мультиметра подключаются плюсовым выводом к аноду, а минусовым к катоду.
  • Анодный вывод у светодиода делается длиннее, чем катодный.
  • Прозванивать можно светодиоды, у которых небольшое напряжение питания. Если у них большая мощность, применять такой метод нельзя.

Лучше воспользоваться проверенным способом измерения характеристик устройства. Для этого понадобятся:

  • блок питания, рассчитанный на 12 В;
  • мультиамперметр;
  • постоянные резисторы – 2,2 и 1 кОм, а также 560 Ом;
  • переменный резистор – 470–680 Ом;
  • вольтметр, желательно цифровой;
  • провода для коммутации схемы.

Как и в предыдущем случае, потребуется узнать полярность диода. Если по его выводам непонятно, где «+» и «-», тогда придется к одному из выводов подсоединить резистор 2,2 кОм. После этого нужно подключить светодиод к блоку питания. При его свечении нужно отключить питание и промаркировать нужный выход «+».

Теперь нужно заменить резистор 2,2 кОм на 560 Ом. В эту цепь последовательно подсоединяется переменный резистор, а также миллиамперметр для проведения замера. Вольтметр, у которого разрешение 0,1 В, подключается параллельно светодиоду. После этого необходимо установить максимальное сопротивление у переменного резистора.

Мультиметр для замера силы тока и напряжения светодиода

Можно подсоединить собранную схему к блоку питания, соблюдая полярность. После включения у светодиода будет блеклое свечение. Сопротивление постепенно снижают и следят за вольтметром.

Определенное время напряжение будет расти до 0,5 В, расти будет и ток, что влияет на увеличение яркости светодиода. Необходимо фиксировать показания каждые 0,1 В.

Оптимальный рабочий ток будет достигнут, когда величина напряжения станет расти медленнее силы тока, а яркость перестанет увеличиваться.

Как узнать падение напряжения?

Для того чтобы определить, на сколько вольт светодиод, можно воспользоваться теоретическим и практическим методами. Они оба хороши и применяются в зависимости от ситуации и сложности испытуемого прибора.

Теоретический метод

Для анализа характеристик светодиода таким способом большую подсказку дают габариты прибора, цвет и форма его корпуса. Примеси различных химических элементов вызывают свечение кристаллов от красного до желтого цвета.

Конечно, если видна расцветка корпуса, тогда можно определить некоторые параметры светодиода по внешнему виду. Но при его прозрачности придется воспользоваться мультиметром. Выставляем тестер на «обрыв» и щупами прикасаемся к выводам светодиода.

Ток, проходящий через светодиод, вызывает слабое свечение кристалла.

В состав этих изделий входят различные полупроводниковые металлы. Этот фактор и влияет на падение напряжения на p-n-переходе. Чтобы обозначить такие характеристики, независимо от марок и производителей светодиода, их окрашивают в различные цвета. Но стоит знать, что конкретно утверждать, на сколько вольт светодиод, опираясь только на его окраску, будет неверно. Цвета этих приборов дают приблизительные значения для проведения измерений. Примерные параметры по цветовому признаку приведены в таблице.

Цвет прибора Напряжение, В
Красный 1,63–2,03
Желтый 2,1–2,18
Зеленый 1,9–4,0
Синий 2,48–3,7
Оранжевый 2,03–2,1
Инфракрасный до 1,9
Фиолетовый 2,76–4
Белый 3,5
Ультрафиолетовый 3,1–4,4

Примерные характеристики светодиода можно определить по цвету его корпуса и размерам

На прямое напряжение светодиода не воздействуют габариты или вариации корпуса, однако может проглядываться количество кристаллов, которые излучают свет и соединяются последовательно. Бывают виды элементов SMD, где люминофор прячет цепочку кристаллов.

В корпусе SMD-светодиода последовательно соединяются три кристалла белого цвета. Наиболее часто они применяются в лампах на 220 В китайского производства. Из-за того, что такие светодиоды начинают реагировать только от 9,6 вольт, протестировать их мультиметром не удастся, так как его батарейка питания рассчитана на 9,5 В.

Теоретически можно воспользоваться интернетом, скачав специальную программу datasheet, в поисковике которой вписать известные параметры светодиода, его цвет. Это позволит найти приблизительные характеристики, где падение напряжения и значения тока могут быть неточными.

Практический метод

Проведение тестирования практическим способом позволяет получить наиболее точные значения силы тока и падения напряжения. Рассчитанная таким образом характеристика прибора позволяет безопасно и долговременно использовать его по назначению. Для получения неизвестных параметров потребуется вольтметр, мультиметр, блок питания, рассчитанный на 12 В, резистор от 510 Ом.

Принцип измерений аналогичен описанному выше для тестирования светодиода на номинальный ток. Необходимо собрать схему с резистором и вольтметром, после чего увеличивать постепенно напряжение до начала свечения кристалла. При достижении яркости высшей точки показания замедляют рост. Можно снимать с экрана номинальное напряжение светодиода.

При 1,9 вольт может отсутствовать свечение. В этом случае часто проверяется инфракрасный диод. Чтобы это уточнить, необходимо перевести излучатель в телефонную камеру. Если будет видно на экране белое пятно, то это и есть инфракрасный диод.

Схема проверки падения напряжения на светодиоде

Если нет возможности применить блок питания на постоянные 12 В, можно использовать батарейку «Крона», рассчитанную на 9 вольт.

При отсутствии вышеперечисленных источников питания отлично подойдет стабилизатор сетевого напряжения, который может выдавать необходимое выпрямленное напряжение, только потребуется заново рассчитать номинал сопротивления резистора, задействованного в схеме.

В этом случае также нужно повышать напряжение до засвечивания светодиода. Напряжение, при котором произойдет свечение, и будет номинальным, на которое он рассчитан.

При неизвестных характеристиках светодиода обязательно необходимо рассчитывать его значения номинального тока и падения напряжения, чтобы предотвратить быстрый выход из строя.

Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/komponenty/tok-i-napryazhenie-svetodioda

Как узнать мощность светодиода — Все об электричестве

Разбирая на детали старые или нерабочие устройства часто можно найти светодиоды. Однако в большинстве случаем на них отсутствует какая-либо маркировка или другие опознавательные знаки. Поэтому определить их параметры по справочнику попросту невозможно. Отсюда возникает вполне естественный вопрос: как определить параметры светодиода?

Опытные электронщики таким вопросом практически не задаются, поскольку могут с достаточной точностью определить параметры такого полупроводникового прибора, ориентируясь лишь на его внешний вид и зная некоторые нюансы, присущие большинству светодиодов. Эти нюансы рассмотрим и мы.

Источник: https://contur-sb.com/kak-opredelit-moschnost-svetodioda/